Как выбрать цвет воблера? – начинающим рыболовам

Техника ловли на воблеры для начинающих

Ловля на воблеры одно из самых молодых направлений в среде рыболовного движения. Всего лишь вековая история развития этого вида лова хищных рыб сделала большой шаг в сторону усовершенствования не только самой приманки, но и снасти, с помощью которой рыболов осуществляет саму ловлю.

Техника проводки приманки разделилась на многочисленные ветви, которые стимулировали и развитие широкого ассортимента видов воблеров. Ловля рыбы на воблер не только зрелищный и высокотехничный вид, но и довольно результативный. К тому же многообразие приманок и их рабочих характеристик позволяют ловить широкий видовой круг рыбы. В этот перечень входят не только сугубо хищные виды, но и вполне успешно ловятся миролюбивые представители.


Овладев техникой ловли на воблеры, рыболов вправе рассчитывать на поимку щуки, судака, окуня и сома. Эти рыбы становятся основной и наиболее частой добычей спиннингиста. Жерех, краснопёрка, голавль, форель и язь имеют свою специфику ловли, и их промыслом занимаются уже матёрые спиннингисты, в идеале владеющие техническими нюансами лова и подбора нужной приманки.

Лучшие приманки


Эта приманка массой 70 гр и длиной 20,5 см применяется исключительно для вылова крупной щуки. Несмотря на габариты, Tigercub 205F обладает отличной игрой, которая имитирует движение живой рыбки, а реалистичная окраска способна ввести в заблуждение даже опытного зубастого охотника. Воблер обладает положительной плавучестью, что позволяет идеально проводить эту приманку в заросших водоёмах.

Степень плавучести

Запомните, что если вы ловите с лодки (например, используете троллинг), то воблеры стоит выбирать с оптимальными характеристиками погружения, а если с берега – вполне подойдут плавающие варианты. Без тонущих воблеров никак не обойтись там, где есть подводное течение.

Плавающие воблеры по традиции рыболовы используют в стоячей воде, а нейтральные – для средних слоев.

  • SSR – воблер находится над водой (мини-размер от 2 см);
  • SR и MDR – в верхних и средних слоях;
  • DR – в нижних слоях (макси-размер свыше 10 см).

4 Ответ от sanchez 02.05.2007 09:46:33

  • sanchez
  • Заблокирован
  • Неактивен
  • Откуда: Орёл
  • Зарегистрирован: 23.03.2006
  • Сообщений: 334

Я всё чаще ловлю с отрезком лески 0,16 длиной 2,5 метра.
Большая толщина конусного подлеска испытывает значительно большее давлении потока воды, который в верхних слоя всегда значительно сильнее чеми в нижних, что значительно замедляет заглублении мушек и влияет на их правильное расположение над дном или в толще воды.

Какой длины должен быть подлесок для нахлыста

С первого взгляда и эта тема ерундовая, что голову ломать? Прикинул прочность подлеска (Ib test на упаковке), привязал поводок и готово. Но на воде начинаются проблемы и трудно понять, что не так. Из всего мушиного имущества подлески с поводками, в прямом и переносном смысле, самая тонкая и мудреная часть. Но, слава Богу, эту часть можно безжалостно кромсать и снова вязать, подгоняя по своему вкусу и возможностям.

Итак, имеем следующие варианты:

  • Подлесок из куска лески
  • Конический подлесок из связанных отрезков лески
  • Конические монофильные или кополимерные
  • Скрученный
  • Скрученный, конус из от¬дельных частей
  • Плетеный
  • Плетеный конический.
  • Плетеный конический с наполнителем (свинец, проволока и прочее).
  • Полилидеры конические

Кинетика подлесков схожа с кинетикой шнуров (см.статью “Шнуры”) и неплохо держать в уме их диаметр, вес, жесткость, сопротивление воздуха и прочие мелочи. При забросах подлесок вместе с мухой выполняет вначале роль багажа. Только в конце, .когда петля разворачивается, лидер, выпрямляясь, передает движение мухе. Понятно, что для аккуратной презентации, подлесок должен плавно гасить эту скорость, то есть быть коническим. Диаметр толстого конца обычных подлесков из лески слишком мал, а перелом энергии между ним и шнуром слишком велик для плавной работы. Попытки увеличить диаметр приводят к чрезмерной жесткости такого участка лески. Стандартный моно в своей толстой части в 5 раз жестче, чем кончик шнура, плюс имеет на зависть хорошую “память”, скручивающую такие лески кольцами. Тем не менее, многие нахлыстовики до сих пор пользуются простейшими лидерами из связанных в конус кусков лески. Так же работает цельный монофильный конический лидер из лески или кополимера.

Рыба различает 2 опасные для себя детали снасти в воде: крючок и поводок с подлеском. Крючок не сильно пугает, а вот леска не должна маячить перед глазами рыбы. Самый незаметный – монофильный лидер. Для подбора таких лидеров к поводкам и мухам созданы таблицы Х-системы

Стандартные (усредненные) подлески в традиционной Х-системе

Размер тонкого конца подлеска в мм +- 0.01Прочность тонкого конца в фунтах 1 lb = 0.455кг
ОХ 0.289.0
1Х 0.257.2
2Х 0.236.3
ЗХ 0.205.2
4Х 0.184.3
5Х 0.163.3
6Х 0.132.1
7Х 0.111.2

-6 размеры более практичны для наших рек с голавлями и ельцами. Тонкий материал имеет меньшую память. Мягкий монофил (Maxima до сих пор самый популярный) хорошо подходит к концам легких шнуров 4-5 класса. Лучшее возможное сочетание – толстый, но мягкий начальный конец, переходящий конусом в жесткий поводок. И наоборот, для лидера, связанного из кусков лески, где первый все равно будет относительно тонким 0,28-0,32 мм в диаметре, правильнее брать жесткую леску для первого и мягче для следующих отрезков.

Конический кополимерный (copolymer) лидер это тот же ней-. лон с цепочками молекул другого полимера, возможно тефлона, и он не сильно отличается в работе от обычной лески. Среди достоинств описывают его мягкость, отсутствие глянцевого блеска, но он бывает. еще и разного цвета, прозрачности, веса. Считается, что кополимер долговечнее обычного нейлона.

Подлески в сравнении со шнурами должны быть более мягкими и не упругими. Тут у плетеных лидеров явное преимущество над монофильными. Увеличение диаметра лески в 2 раза вызывает увеличение жесткости в 16 раз. Под¬лески из сплетенных косичкой тонких нитей сохраняют мягкость. Поэтому можно увеличить не¬обходимые для заброса диаметр и вес без заметного увеличения жесткости, и в этом деле количество волокон играет роль. В стандартном Airflo под¬леске конус от 24-х в начале и до 6-ти к поводку. Хорошие конические подлески сделаны без промежуточных узлов для плавной передачи движения, то есть, важна форма плетеного лидера – плавное сужение конуса. Конус можно получить и соединив разные по толщине крученые куски, ступеньками, которых бывает чаще всего 3 или 5 с разным количеством нитей. Это не лучший вариант, настоящий плетеный лидер сплетен одним куском от начала до конца, но и стоит он дороже. Есть в про¬даже подлески с плетеной частью по 1.2-1.5 метра и длинным концом из моно. Это несколько не логичное решение, плетеной части даже длинного лидера желательно быть не меньше 2/3 общей длины.

Живучесть монофильных подлесков редко превышает 1-2 сезона. Плетеные держатся дольше -2-3 года. Старые тонущие или плавающие плетенки могут терять со временем специальные добавки, особенно после ловли на илистом дне или возни по острым камням, и постепенно переходят в разряд нейтральных. Новые подлески изначально легче или тяжелее воды и не теряют этих свойств со временем. Вплетение в лидеры для тяжести медной или свинцовой проволоки укорачивает их жизнь.

Основные отличия плетеных лидеров от моно.

  • Лучше разворачиваются, позволяют бросать мягко, без рывков и усилий.
  • Муха мягко ложится на воду, не нужны длинные поводки.
  • Они не крутятся и почти не образуют узлов, оберегая наше время и нервы
  • Меньше “память”, меньше колец на воде и меньше борозда. Их не надо выпрямлять, растягивая перед ловлей
  • Лучше работают на ветру из-за большего веса
  • Они дороже, но служат дольше, редко рвутся
  • Петлями крепятся к шнуру и поводку, без узлов и клея. Не укорачиваются при замене поводков. (А для монофила можноиспользовать специальное металлическое колечко или сделать аккуратную петельку на конце и довязывать к ней поводок).
  • Плавающие плавают лучше монофила, и есть широкий выбор тонущих.
  • Недостатки:
  • Плетеный тяжелее моно, для мягкой презентации мухи надо пару кусков тонкого поводка, хотя для бурной воды это не обязательно.
  • Длинные плетеные, слишком мягки, ими трудно выполнять некоторые виды забросов (curve cast и другие).
  • Надо сушить и мыть, иначе может сгнить
  • Трудно распутать затянувшиеся узлы
  • Хорошо цепляется за ветки

С конусом и плетением все более или менее ясно. Но что делать с длиной? Есть универсальный в 2.10 метра, но про¬дают и по 1.20, 1.50 и 2.40, и 2.70 метра. Приходится регулировать длину, ориентируясь и на свойства мухи, и на длину удилища. На¬пример, на узкой речке, в кустах не помашешь длинным подлеском, нужно укорачивать его до 1.5-1.6 метра, но желательно сохранить пропорции жесткий мягкий отрезок подлеска и правильной длины поводок, чтобы без коллапса подбрасывать муху под ветви. И наоборот довязывать куски лески, если длина магазинного лидера мала. Длинные, 3,5-4-метровые (лососевые, например) подлески должны быть обязательно коническими на WF шнуре, иначе появятся проблемы с забросом.

Лучшими кинетическими качествами обладают poly-leaders, в которых нейлоновый стержень покрыт мягким коническим полимером. Сходство материалов делает незаметным переход от шнура дальше к мухе. Естественно, что такие лидеры ножницами укорачивать не будешь, подбирать нужную длину надо в магазине. Только обращайте внимание на “память” и прочность соединения конической сердцевины из лески и полимерной оболочки. В нормальных условиях о качестве говорит цена. По функции подлески, как и шнуры, бывают разные: плавающие, нейтральные, тонущие. Поэтому кроме первоначального выбора среди шнуров от F через Wet Tip к S, есть возможность менять глубину ловли путем смены подлесков. Предложили менять не шнур, а плетеные подлески, и то же можно сделать с полилидерами.

Контроль глубины достигается подбором их тяжести и длины. Скорость погружения плетеных подлесков Airflo такова, что для ловли на глубине около 4-х метров не имеет значения, какой шнур у вас на катушке. Конец подлеска идет ко дну одинаково быстро и на плавающем и на ultra fast sink шнуре. На большей глубине плавающий шнур начинает притормаживать и, в конце концов, останавливает погружение. Лидер Slow Sinking LSR4 зависает на 2.5 метрах с плавающим Airflo шнуром, но может затонуть и на 10 на шнуре из PVC, это зависит от плавающих качеств шнура, его плотности. При подтяжке шнура, глубина работы мухи определяется балансом шнура и подлеска. С нейтральными шнурами тонущий лидер образует почти идеальную прямую линию. Да и на быстротекущих шнурах тяжелые подлески тонут первыми, то есть работают быстро и надежно. Есть “золотое правило”: от подлеска зависит глубина положения мухи, а от шнура глубина ее проводки

Читайте также:  Миниснегоход «Хаски»: технические характеристики, отзывы владельцев и сравнение со снегокатом «Пегас»

Некоторые шнуры и подлески принципиально не содержат свинец. А вообще Orvis первым догадался заполнить полую плетенку свинцом и сделал lead core в 3-х весовых категориях. Летает он здорово, как положено свинцу, хорошо разворачивает петлю. Теперь есть мягкие и долговечные лидкоры разной длины, веса и прочности с уже готовыми соединительными петлями. Короткие lead core no 15-30 см можно вставлять не перед лидером, а после него, непосредственно к поводку, так удобнее ловить, например, нимфой на сильном глубоком течении. А специальные нимфовые подлески уже имеют на конце подобную тяжелую часть, и муха на коротком поводке плавает только чуть выше.

Есть нюансы в соединении подлеска и шнура. Нет никаких проблем с плетеными петельками (Loop-on-Junction) для соединения петля в петлю. Но иногда приходится вязать монофил к шнуру. Вот тут- то оказывается, что обычный nail knot может содрать мягкую кожу некоторых шнуров, например, из PVC. Для них предложен улучшенный узел с повтором 3-х оборотов с другой стороны шнура.

Самый надежный из узлов -needle knot с введением иглой лески через сердцевину шнура. Но способ не годится для шнуров с монофилом внутри. Проще всего, если неохота возиться, вернуться к петлям и поставить навсегда одно плетеное соединение на шнур, а концы монофильных подлесков завязать в обыкновенную петельку. Клеем super glue можно разнообразить варианты соединения. Обратите внимание, что и петли бывают F и S, и на F шнур лучше ставить F петлю. Конечно, подлесок должен соединить вместе работу шнура и поводка с мухой. И он не может быть одинаковым для разных ситуаций. Однако его классические функции остаются прежними.

Он должен легко выпрямляться и реагировать на малейшие движения мухи, особенно мокрой. Нужно отделить, занести муху подальше от тяжелого хлюпающего шнура при ловле на сухую или мокрую муху. Плетеный подлесок с длинным поводком делает это лучше всего. Лидер должен правильно вести себя на воде в самых деликатных условиях. Надо уметь положить его на воду, убрать борозду и аккуратно провести маленькую муху. Если очень надо, плетеная часть позволяет использовать длинный и тонкий поводок. Борозда всегда останется проблемой при ловле у поверхности. Хороший лидермягкий, легко скользит на воде и не передает борозду вниз к мухе. В этом смысле, плетенки, как выразился один авторитет, продвинули нас вперед, вернув назад к шелку в 19-й век.

  • Недостатки:
  • Плетеный тяжелее моно, для мягкой презентации мухи надо пару кусков тонкого поводка, хотя для бурной воды это не обязательно.
  • Длинные плетеные, слишком мягки, ими трудно выполнять некоторые виды забросов (curve cast и другие).
  • Надо сушить и мыть, иначе может сгнить
  • Трудно распутать затянувшиеся узлы
  • Хорошо цепляется за ветки

Какой длины должен быть подлесок для нахлыста

Уважаемые коллеги нахлыстовики, что-то не пишем о подлесках, хотя думаю это важный аспект снаряжения нахлыстовика. Я всегда вязал и вяжу подлески сам(все замечания по готовым цельным подлескам принимаю, но не соглашаюсь, так как для разных условий ловли нужны разные длины подлесков и диаметры и всех не накупишься, так как их разнообразием пока не блещут магазины) и ,естественно, всегда старался иметь на подлеске как можно меньше точек связки и вот недавно плавая в интернете нашел на одном из форумов(сейчас забыл на каком) замечательные формулы подлеска всего из ТРЕХ точек связки. Вот предлагаю вашему вниманию, может кому пригодится :

“Существует всего два принципа построения подлеска(их можно назвать “дважды по 0.6”):

1. Толстая цилиндрическая часть подлеска(шнура) занимает 0.6 его полной длины.

напр. желаемая длина подлеска 3.0 м. Первый кусок подлеска определяем умножая желаемую длину на 0.6.
Получаем 3 м х 0.6 = 1.8 м. Вычитаем полученную длину из общей длины поводка:
3 м – 1.8 м = 1.2 м. Теперь 1.2 м умножаем снова на 0.6 и получаем 1.2 х 0.6 = 0.72 м. Вычитаем полученные 0.72 м из
длины 1.2 и получаем 1.2 м – 0.72 м = 0.48 м. Таким образом, наш подлесок состоит из трех частей со следующими длинами: 1.8 м, 0.72 м и 0.48 м.

2.5 х 0.6 = 1.5 м / 2.5 – 1.5 = 1.0 / 1.0 х 0.6 = 0.6 / 1.0 – 0.6 = 0.4.
2.7 х 0.6 = 1.62м/ 2.7 – 1.62 = 1.08/ 1.08 х 0.6 = 0.65/ 1.08 – 0.65 = 0.43.
3.0 х 0.6 = 1.8 м / 3.0 – 1.8 = 1.2 / 1.2 х 0.6 = 0.72 / 1.2 – 0.72 = 0.48.
3.6 x 0.6 = 2.16м/3.6 – 2.16 = 1.44/ 1.44 x 0.6 = 0.864/ 1.44- 0.864 = 0.576 или 0.58.

2. Самое малое соотношение диаметров смежных кусков может быть 0.6.
Определение диаметров частей подлеска

Первая часть подлеска имеет заранее заданный диаметр, как, например, 0.4 мм, 0.45 мм, 0.5 мм, 0.6 мм и т.д. и т.п.
Предположим мы хотим первый кусок диаметром 0.6 мм. Он и будет иметь этот диаметр. Начинаем расчет диаметров других кусков.
Для расчета берем за основу диаметр первого куска и умножаем его на 0.6. Получаем: 0.6 мм х 0.6 = 0.36 мм. Итак диаметр второго куска составит 0.36 мм или округляя – 0.4 мм. Теперь расчитываем диаметр третьего куска. Берем диаметр 0.4мм и умножаем на 0.6. Получаем 0.4мм х 0.6 = 0.24мм или 0.25 мм. Это и будет диаметр третьего куска подлеска.
Итак мы получили подлесок 1.5м/0.6мм, 0.6м/0.4мм и 0.4м/0.25мм. К последнему крепем поводок через колечко Питценбауэра.
Посмотрим на примере.
Мы хотим составить подлесок длиной 2.5м с толстым диаметром 0.6 мм.
Берем кусок монофила ф0.6 мм длиной 1.5 м то-есть, 2.5 м х 0.6=1.5 м.
Далее по расчету мы должны поставить монофил минимальным диаметром 0.36мм, то-есть, 0.6 мм х 0.6=0.36мм .
Возмем ф0.4мм и длиной 0.6 м от оставшейся длины подлеска, т.е. 1.0 м х 0.6=0.6м.
По расчету следующий кусок должен иметь диаметр 0.24 мм, то-есть, 0.4 м х 0.6=0.24 мм
Возьмем кусок 0.25мм длиной 0.4 м и оконечим его колечком Питценбауэра. Подлесок всего из 3-х кусков готов. Минимальный диаметр поводка составит 0.25 х 0.6=0.15 мм.”

Дальше следует таблица подлесков :
Длины подлесков 1 часть 2 часть 3 часть
см см см см
360 216 86 58
300 180 72 48
290 174 69.6 46.4
280 168 67.2 44.8
270 162 64.8 43.2

Диаметры подлесков 1 часть 2 часть 3 часть Поводок
мм мм мм мм
0.6 0.36 0.22 0.13
0.55 0.33 0.20 0.12
0.5 0.30 0.18 0.11
0.45 0.27 0.16 0.10
0.4 0.24 0.14 0.09

Я сам применял все подлески длиной до 3.6 м и работают все они работают отлично.

Честно говоря, я использую покупные подлески только тонущие, а самовязные не вяжу из нескольких кусков- просто кусок лески, а к ней поводок. Единственное, диаметр такого лидера зависит от диаметра поводка.
И всем этим очень доволен.

Конечно и так хорошо и нормально. Я написал это просто для тех кому может быть понравится как и мне в свое время. Вкусы разные и предпочтения тоже.

vilks49 , Нет нет, я то что. Всё правильно, молодец, респект!

Я Даже И Не Пробовал Плести Самостоятельно,по причине того,что незнаю как именно надо плести. Обычной косичко или по другому? Слышал что из разных по толщине лесок. Где Можно Посмотреть как это делается?? Хочу попробовать,несмотря на то,что покупные вполне устраивают!

Я писал не о плетеных подлесках, а о связанных узлами из разных по длине и диаметру лесок. Плетение поводков очень кропотливое и долгое дело в то время как подлесок можно связать за 15-20 мин.
Для вязки подлеска применяется узел Blood Knot, вот здесь можно посмотреть как его вязать:
http://en.wikipedia.org/wiki/Blood_knot

а здесь(правда, тоже на английском, но есть схемы) описано как плести подлесок :
http://www.globalflyfisher.com/fishbetter/henk/henk1.htm .[/img]

vilks49 ,Спасибо За Ссылочку. Понял что еще нескоро я доберусь до этого занятия.

Сейчас ищу колечки,для стыка между подлеском и Флюорокарбоновым поводком. У Нас В Магазинах Такие Есть?

Razmik -я тоже такие ищу,если появится инфа дай знать,ну и я в свою очередь.

Razmik , я когда-то покупал в Плудиньше, но пользуюсь всё равно петлёй. Подлески вяжу по такой схеме :
0,5мм-90см
0,45мм-80см
0,40мм-15см
0,35мм-15см
0,30мм-15см
0,25мм-15см
дальше поводок 0,5 м.
Если поводок нужен тоньше, то соответственно уменьшаем начальный диаметр подлеска.

Hromulja -Razmik видимо имел ввиду ,что колечко нужно для того,что бы флюорокарбон не резал подлесок т.к по-структуре он жестче.

Вот Вот! Именно так я и имел ввиду!

Будем искать..

Я конечно не спец по нахлысту, но делал колечки сам для зимних блёсен.
Процес прост: мотаешь проволоку нужного диаметра на стержень, тоже нужного диаметра. Пилишь вдоль, предварительно зажав в тиски, и получаешь столько колец – сколько витков . Потом спаиваешь стык , лишнее обработать.
Получается и по магазам бегать не надо.

тут фишка в том ,что колечко настолько лёгкое,что не тонет..

Я Знаю что их делают из титана и размер этого колечка 1.5 и 2мм . Если его помазать флоатантом,то оно с легкостью плавает на поверхности!
Где Взять титан? И Как его паять?

Copyright © Silver Scale , Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Для тех, кто любит рыбалку в Латвии и за ёё пределами. .

vilks49 ,Спасибо За Ссылочку. Понял что еще нескоро я доберусь до этого занятия.

Катушки для нахлыста

Катушка, применяемая для нахлыста — разновидность стандартной катушки инерционного типа. Учитывая, что она не принимает участие в процессе заброса наживки, необходима для простого хранения шнура. Ну и конечно с ее помощью вываживают рыбу. Классификация катушек соответствует выбранному удилищу. Каждому удилищу соответствует катушка определенного класса. Несоблюдение этого правила приведет к разбалансировке снастей и, как правило, ухудшит заброс. Кроме этого у рыбака быстрее устают руки, что также не маловажно. В катушках используется два вида тормоза. “Трещотка”, применяется в катушке легкого класса. Способна только притормаживать барабан во избежание сброса шнура.

Читайте также:  Прогноз клева в волгограде

Катушка с мощным фрикционным тормозом. Такая катушка необходима при охоте за серьезными трофеями (лосось, таймень). Бывают типы катушек оснащенных герметичными капсулами, в которых заключена система торможения вместе с подшипниками. Это исключает попадание воды, и сохраняет эффективность тормозного механизма.

Делятся по материалу изготовления:

Шнур и его особенности

Самым дорогим элементом нахлыстовой снасти является шнур. Он также как и катушка должен соответствовать классу удилища. Всё должно быть в равновесии. Для новичка в этом деле лучше всего подойдёт шнур плавающей модели (легче будет выполнять заброс). Цвет лучше всего выбрать – белый. Он хорошо будет виден на воде.


Инерционная катушка для нахлыста

Подлесок для нахлыста своими руками

Автор: Павел Купцов

Подлесок – один из ключевых элементов нахлыстовой снасти, от которого во многом зависит результативность ловли. Выполняет сразу несколько важных функций в забросе и непосредственно в процессе самой ловли нахлыстом.

За счет своей конусной формы подлесок обеспечивает в забросе равномерное распределение энергии от нахлыстового шнура к поводку с мушкой, что является одной из важных составляющих качественного заброса.

В ловле, опять же за счет своей конусности подлесок создает аккуратную презентацию мушки на поверхность воды и одновременно позволяет удалить мушку от толстого конца нахлыстового шнура на необходимое для успешной ловли расстояние.

Важность подлеска настолько высока, что можно с уверенностью сказать – полноценная ловля нахлыстом без него невозможна. А если еще учесть, что подлесок является расходным элементом, то становится понятным необходимость наличия на рыбалке достаточного количества подлесков прозапас.

Основная проблема покупных подлесков заключается в ограниченности конфигураций, которые могут предложить производители. При этом на рыбалке иногда могут возникать условия, при которых только сделанный своими руками подлесок с правильно подобранной длиной и конфигурацией позволит реализовать нужную подачу мушки.

Узел для связки шнура с подлеском

Узел для связки шнура с подлеском

На нахлыстовый шнур, в свою очередь, вяжется подлесок (его же иногда называют «лидер»). Его название — Nail Knot. Для него нам потребуется тонкая трубочка. Можно взять стержень от гелевой ручки, тонкую «соломинку» для коктейлей и т.д. Достаточно отрезка 3-5 см. Узел вяжется так:

  1. Трубку, шнур и толстый кончик подлеска расположите в вертикальной плоскости, зажав пальцами. Трубку в самом низу, шнур и подлесок выше;
  2. Сделайте спиральную намотку подлеска вокруг всей конструкции – 5-6 витков;
  3. Оставшийся кончик проденьте в трубку – справа налево, по направлению к удилищу;
  4. Очень аккуратно затяните узел, так, чтобы витки не рассыпались, но можно было вытащить трубку, и вытяните ее;
  5. После чего, придерживая подлесок, затяните узел, потягивая за шнур. Обрежьте лишнее.

Примечание: такие узлы для нахлыста, как Nail Knot и Albright Knot, взаимозаменяемы. Один можно использовать вместо другого. Трубка нужна лишь для облегчения намотки спирали.

  1. Трубку, шнур и толстый кончик подлеска расположите в вертикальной плоскости, зажав пальцами. Трубку в самом низу, шнур и подлесок выше;
  2. Сделайте спиральную намотку подлеска вокруг всей конструкции – 5-6 витков;
  3. Оставшийся кончик проденьте в трубку – справа налево, по направлению к удилищу;
  4. Очень аккуратно затяните узел, так, чтобы витки не рассыпались, но можно было вытащить трубку, и вытяните ее;
  5. После чего, придерживая подлесок, затяните узел, потягивая за шнур. Обрежьте лишнее.

Катушка

Несмотря на кажущееся удобство безынерционных катушек, нахлыстовики используют их крайне редко. Дело в том, что катушка в забросе никоим образом не участвует, поэтому скорость и простота выматывания шнура со шпули принципиального значения не имеет. А вот вес – да, ибо при столь интенсивной работе удилищем важен каждый грамм. Поэтому нахлыстовые снасти, в большинстве случаев, оборудуются более легкими классическими инерционными катушками большой емкости.

При подборе катушки учитывается класс удилища. Отклонения недопустимы, иначе снасть будет несбалансированной, затрудняющей заброс и приводящей к быстрой усталости рук, что убивает все удовольствие от ловли нахлыстом.

В традиционном варианте катушки оснащаются всем известными тормозами-трещотками, затормаживающими барабан от перебега и излишнего выматывания шнура. Для ловли небольших и средних экземпляров этого вполне достаточно. А вот добыча солидного лосося или трофейной щуки требует использования фрикциона, облегчающего вываживание и снижающего нагрузку на снасть.

Катушка должна иметь достаточную емкость для наматывания не менее 60 (а в отдельных случаях – до 200!) метров шнура и лески, при этом самопроизвольное спадание их недопустимо.


Классическим вариантом приманки для нахлыста является искусственная мушка, причем вовсе не обязательно имитирующая соответствующее насекомое. Ранее рыболовы самостоятельно трудились над изготовлением мушек, и это превратилось в истинное искусство. Первый фундаментальный труд, посвященный нахлыстовой рыбалке в целом и изготовлению мушек в частности, увидел свет еще в XV столетии!

Удилище

Составные части нахлыстовой снасти
1) удилище; 2) катушка; 3) шнур;
4) бэкинг; 5) петля на бэкинге; 6) петля на шнуре;
7) бандаж; 8) соединение шнура с поводком с помощью бандажа;
9) вариант соединения шнура с поводком при помощи узла;
10) поводок; 11) соединение поводок подлесок ;
12) подлесок; 13) крепление мушки; 14) мушка.

Основная составляющая снасти для ловли на мушку – удилище, к которому подбирают катушку и леску. Современные технологии позволяют делать удилища из углепластика. Они очень хороши и точны в работе и не требуют особого ухода. С подобной снастью можно спокойно приобщаться к искусству рыбной ловли.

Длину нахлыстовых удилищ меряют в футах (1 фут = 30,5 см). Короткие удилища длиной до 7 футов калиброваны для заброса легких шнуров № 3-4. Их можно посоветовать тем, кто любит удить в горных ручьях, где заброс должен быть коротким и точным. Более длинные удилища предназначены для рыбалки в реках, где необходим дальний заброс. При ловле в узких местах или на отмелях предпочтение отдается коротким удилищам, но если вы используете мокрую (тонущую) мушку или нимфу, то лучше подойдут удилища длиной 8-9 футов. Приняв во внимание наши советы и опробовав разные модели, каждый рыболов выберет наиболее подходящее для себя удилище, позволяющее как можно лучше делать заброс. При покупке удилища, на котором всегда указан рекомендуемый производителем номер – класс нахлыстового шнура, узнайте, как оно действует, быстрое оно или параболическое. Достоинство быстрого удилища – легкость заброса на небольшие расстояния, зато параболическое развивает такую мощность при разгоне шнура, что забросы становятся очень дальними.


По степени плавучести различают:

  • Плавающий шнур (floating line) используется при поверхностной ловле или на небольшом утоплении в толще воды, где глубина формируется только за счет веса мушки.
  • Слаботонущий шнур (intermediate line) характеризуется постепенным движением ко дну. Применение этой разновидности связано с необходимостью погружения мушки на требуемую глубину, когда одного лишь веса приманки не хватает.
  • Тонущий шнур (sinking line, full sinking line) идет ко дну полностью, поэтому используется в случае ловли на больших глубинах.
  • Комбинированный плавающий шнур со слаботонущим или полностью тонущим концом (sinktip line, floating/intermediate line) нашел свое применение при ловле на всевозможных глубинах в соответствии с погружающей скоростью тонущей части. В таком случае контроль проводки плавающей части шнура на течении упрощается.

Катушка

Нахлыстовые катушки делятся на три типа:

  • автоматические
  • мультипликаторные
  • обыкновенные

Начинающему нахлыстовику подойдет обыкновенная модель с регулируемым тормозом. Тормоз может работать тихо или оснащаться трещоткой. Важно, чтобы в затянутом положении тормоза, шнур не стравливался свободно с барабана при сильном рывке за него. Вес катушки не должен превышать массу удилища.

Барабан катушки должна вмещать 30-60 м удлиняющей лески диаметром 0,4 мм под нахлыстовым шнуром. Оптимальным будет такой объем лески, чтобы шнур не терся о края катушки в подмотанном состоянии.


Нахлыстовые катушки делятся на три типа:

Подмотка

Катушка, шнур, мушка должны работать четко, без сбоев. Но при этом в одной ситуации требуется быстрая подмотка катушки, в другой медленная. Для этого были придуманы модели с быстрой подмоткой: автоматические, электрические, LA-катушки, антиреверсные- A/R.

Автоматически и электрические не пользуются популярностью и почти не производятся. А вот LA-катушки и A/R катушки – прочно завоевали современный рынок.


Автоматически и электрические не пользуются популярностью и почти не производятся. А вот LA-катушки и A/R катушки – прочно завоевали современный рынок.

Уроки нахлыста

Ловля нахлыстом основана на использовании искусственных имитаций насекомых и их личинок, являющихся излюбленным объектом питания рыбы в данном водоеме. Рыбалка эта высокоспортивная и предусматривает применение специальных снастей, довольно сложных в освоении. Предлагаем познакомиться с азами нахлыстовой ловли.

Удилище – наиболее важная часть снасти – как бы является продолжением руки рыболова. По международной классификации, современные нахлыстовые удилища делятся на классы от 3 до 12. Начинающему нахлыстовику сподручнее пользоваться удилищем 6-7 класса длиной около 2,3-2,4 м. Строй нахлыстового удилища – это характеристика, показывающая, насколько быстро удилище реагирует на изменение нагрузки. Так, удилище со сверхбыстрым строем изгибается в верхней четверти, с быстрым – в верхней трети, со средним – в верхней половине, с медленным – по всей длине. Если удилище изготовлено качественно, даже короткое, то даже им можно забросить приманку очень далеко. Лучшее удилище для нахлыста имеет пробковую рукоять. Форма ее может быть различной. Для начинающих можно рекомендовать удилище из углепластика или стекловолокна, но при его выборе желательна помощь опытного специалиста-нахлыстовика. В крайнем случае, выбирают удилище с медленным строем. Удилищем делают несколько взмахов и проверяют его на упругость: если колебание вершинки удилища ощущается рукой, то его можно смело покупать.

Нахлыстовая катушка выполняет несколько другие функции, чем обычная рыболовная катушка: в основном она нужна для хранения шнура и вываживания рыбы средних и крупных размеров. Катушки бывают трех видов: одинарные, автоматические и мультипликаторные. Для начала достаточно самой простой – не тяжелой и с регулируемым тормозом, чтобы при сильном рывке барабан катушки раскручивался с трудом. Можно пользоваться и катушкой с трещоткой. Катушка должна вмещать 30-35 м лески диаметром 0,4-0,5 мм. Важно, чтобы полностью намотанный нахлыстовый шнур не переваливался за края катушки и не терся о перегородки. Это предотвратит его быстрое изнашивание.

Читайте также:  Лучшие барометры для рыбалки: купить, часы, карманный, электронный барометр

Однако в случае вываживания сильно сопротивляющейся рыбы одинарная катушка не всегда выручает. Если рыба так тянет шнур, что его запас кончается, есть риск потерять и рыбу, и снасть (не помогает и сдерживание шнура пальцами левой руки), так как постоянный тормоз одинарной нахлыстовой катушки не обладает необходимой для торможения силой. Поэтому при выборе нужно учитывать, что каждому классу шнура должна соответствовать катушка определенного размера, необходимого объема (для запаса шнура) и с тормозной колодкой (утолщение на кромке барабана) для торможения пальцем. Выполнена она должна быть из легких антикоррозийных материалов и не иметь люфтов.

Шнур – еще один компонент нахлыстовой снасти. Шнуры могут быть плавающими, слабоплавающими и тонущими. Первый и второй обычно используют для ловли поверху, а тонущий – в более глубоких слоях воды. Их окрашивают соответственно в светлые или темные тона, кроме того, классифицируют в соответствии с изменением диаметра по длине. Существуют цилиндрические, простые конусные, двойные конусные и торпедообразные шнуры. В настоящее время наибольшей популярностью пользуются двойные конусные (обозначение DT) и торпедообразные (обозначение WF).

Начинающим лучше использовать плавающие шнуры. Учиться забросам начните с торпедообразного шнура, имеющего более тяжелую переднюю часть – «торпеду». Им орудовать легче и с его помощью можно освоить дальний (15-20 м) заброс. После этого лучше перейти на двойной конусный шнур, который тише ложится на воду, меньше пугает рыбу и дольше служит: если износится его передняя часть, то ее заменяют на заднюю (о старении шнура сигнализирует передняя часть, которая, попав в воду, начинает тонуть). Для продления срока службы, после каждой ловли шнур необходимо чистить специальным средством.

Правильно заброшенный подлесок лежит на воде прямо и не извивается змейкой, отпугивая рыбу. Чтобы подлесок хорошо выпрямлялся, он, как и шнур, должен иметь конусность с диаметром толстой части 0,4-0,5 мм, а тонкой от 0,25 до 0,41 мм (начинающим лучше выбрать толщиной 0,2 мм), а при меньшем диаметре в случае резкой или неправильной подсечки можно лишиться и мушки, и самого подлеска, не говоря уже о рыбе. Подлесок должен быть изготовлен из прочного упругого материала, сохраняющего форму при больших нагрузках и противостоящего закручиванию и растягиванию в узлах. Промышленность выпускает безузловые и плетеные подлески. Хороший подлесок можно связать из отрезков лески разного диаметра. Первый, самый длинный кусок (125-130 см), будет и самым толстым (0,5 мм). Другие отрезки, кроме завершающего, последовательно уменьшаясь в диаметре на 0,05 мм, имеют длину по 15 см. Толщина последнего, самого тонкого конца поводка составит 0,2 мм (или меньше) при длине около 60 см. Лучшим узлом для связки считают так называемый змеиный узел. Так получается около 2,5 м конусного поводка.

Если длина подлеска превышает длину удилища, то самый толстый подлесок укорачивают. А при сильном ветре его можно укоротить еще на 5-10 см. Подлесок привязывают к шнуру затяжным узлом, выступающие концы максимально подрезают.

Изготовленным самостоятельно подлеском делают несколько пробных забросов и затем внимательно осматривают его узловые соединения: могут образоваться маленькие узелки как следствие неправильного заброса. Поврежденный участок сразу же заменяют новым. Но чтобы научиться забросу, сложного подлеска не требуется – подойдет кусок обычной нейлоновой лески длиной около 2,5 м и диаметром 0,23-0,27 мм. С собой на рыбалке нужно иметь 2-3 подлеска.
Опытный нахлыстовик делает заброс легко и изящно, как бы играючи. Как освоить эту технику? Конечно, лучше с инструктором.

Прежде всего, нужно правильно подобрать снасть и подогнать все ее составляющие (желательно под контролем опытного нахлыстовика). Начинать лучше с удилища длиной не более 2,4 м. Шнур предпочтительнее 6 класса, тяжелый, белого цвета – его меньше сносит ветром, он лучше заметен на воде. Мушку, естественно, пока могут заменить вата или поролон.

Обучаться забросу лучше на открытом пространстве: лужайке или поляне, подальше от деревьев или кустарников. Мощный взмах передает энергию удилищу, а оно, в свою очередь, передает ее шнуру, который и отправляет подлесок с мушкой в нужное место.
Прямой заброс выполняют при вытянутом с катушки шнуре (6-8 м), который пропущен через кольца и прямо уложен перед нахлыстовиком (хлыст при этом направлен вверх под небольшим углом к горизонту). Вначале шнур удерживают левой рукой, подводят к рукоятке и прижимают к ней указательным пальцем правой руки. Затем взмахом вверх шнур поднимают с земли и взмахом назад посылают за спину. После ускорения удилище останавливают в воздухе в положении, близком к вертикали. При правильном взмахе шнур развертывается и летит за спину по строго определенной траектории. Замечено, что шнур образует петлю, размеры которой напрямую зависят от силы взмаха и длины участка ускорения хлыста. Делая взмах назад, добиваются, чтобы образуемая шнуром петля развертывалась по узкой траектории. В дальнейшем этот навык пригодится при забросах в ветреную погоду. Чтобы шнур шел узко, кончик удилища нужно вести по траектории, близкой к прямой линии, а перед взмахом вперед его следует еще немного отклонить назад. В таком случае шнур развернется, и его можно подавать вперед.

Ускорение движения удилища должно заканчиваться в верхней точке (в положении стрелок циферблата на цифре 12). Лишнее усердие создаст обратную волну, что, естественно, отразится на дальности и точности заброса.
Взмах назад должен сообщать шнуру только ту энергию, которая требуется для его развертывания. Время на развертывание шнура принято называть паузой. Выдерживание этой самой паузы – важный элемент заброса. Только при полном выпрямлении шнура сзади подача его вперед не будет сопряжена с трудностями, и вся сила, приложенная к хлысту, без потерь перейдет к шнуру. Нельзя допускать встречных ускорений, когда одна часть шнура еще летит назад, а другая уже вперед. Такое возникает при слишком короткой паузе. При затяжной паузе движение шнура вперед начинается не в воздухе, а с земли, что приводит к значительным потерям его энергии и приложению больших физических усилий. Научиться выдерживать паузу поможет регулярная практика. Овладев прямым забросом через голову на 10-12 м, можно переходить к освоению других приемов.

При забросе на расстояние больше 12 м активнее работает левая рука: она не только постоянно натягивает шнур, но и придает ему ускорение при подаче вперед, что довольно сложно. Левой рукой производят также простое или двойное подтягивание шнура при забросе. Делая взмах хлыстом вперед-назад, совершают простое подтягивание шнура, а при взмахе как вперед, так и назад – двойное. Так называемые выстреливающие забросы выполняются только с двойным подтягиванием. Подтягивают шнур левой рукой во избежание потери контакта с удилищем, так как шнур при забросе провисает. Заброс и подтягивания следует довести до автоматизма.

Способов укладки шнура в руке несколько. Самый простой из них, когда маленькими петлями шнур укладывают в одной руке и освобождают из нее по мере необходимости. Второй вариант сложнее: восьмерками шнур наматывают между указательным пальцем и мизинцем, прижимая средним пальцем. Отведя палец в сторону, можно освободить шнур, он будет свободно сматываться с пальцев. Такой намоткой создают запас шнура до 15 м. Третий способ предусматривает наличие больших одинаковых петель. Важно научиться их сбрасывать, чтобы шнур не путался. Для этого его равномерно укладывают в специальную сумку или корзину, иногда в широкий карман. Корзины используют при дальних забросах. Такой способ удобен для ловли взабродку или если левая рука должна оставаться свободной для каких-то других целей.

Необходимо освоить технику удлинения и укорачивания шнура. Начинают с холостых взмахов. Холостой взмах вперед и назад сопровождается захватом шнура левой рукой возле катушки. Когда хлыст уходит назад, левой рукой тянут шнур с катушки вниз. По окончании взмаха усилие заднего хода шнура передается на руку, и если в этот момент опустить его, то под действием вытягивающей силы он устремится вперед через пропускные кольца. Такое действие называется выстреливанием, и с его помощью можно удлинить шнур на 5-8 м, что очень существенно при дальних забросах.

Кольцевой заброс используется при недостатке места. Им можно послать шнур более чем на 10-12 м. Осуществляется он следующим образом. Плавающий шнур (6-8 м) кладут на воду перед собой. Перед забросом часть его через пропускные кольца втягивают назад. Не давая дуге шнура ослабнуть, резко посылают удилище вперед и останавливают его вблизи поверхности воды. Шнур формируется в кольцо, которое, разворачиваясь, посылает мушку вперед. Существуют варианты такого заброса: горизонтальный и боковой.

Заброс снасти змейкой применяют, когда в водоеме с течением есть какие-либо препятствия (упавшее дерево, огромный валун). В таких местах образуются зоны, где течение более или менее стихает, меняет свое направление или идет по кругу. Тут-то и выручает заброс змейкой. Сначала делают 1-2 пробных заброса до цели так, чтобы шнур вытянулся в прямую линию, и далее прибавляют еще 0,5-1 м. Затем, целясь несколько выше нужного места, сильным взмахом посылают шнур вперед. Удилище в этом случае не опускают вниз, а держат под углом к горизонту. Пока шнур летит, концом удилища производят несколько быстрых боковых коротких движений и в последней фазе наклоняют «тюльпан» к самой воде. Таким образом, шнуру передадутся колебания, похожие на движение змеи. Не прекращая этих колебаний, вершинкой удилища опускают мушку на воду.

При забросе на расстояние больше 12 м активнее работает левая рука: она не только постоянно натягивает шнур, но и придает ему ускорение при подаче вперед, что довольно сложно. Левой рукой производят также простое или двойное подтягивание шнура при забросе. Делая взмах хлыстом вперед-назад, совершают простое подтягивание шнура, а при взмахе как вперед, так и назад – двойное. Так называемые выстреливающие забросы выполняются только с двойным подтягиванием. Подтягивают шнур левой рукой во избежание потери контакта с удилищем, так как шнур при забросе провисает. Заброс и подтягивания следует довести до автоматизма.

Ссылка на основную публикацию