Рукоятка спиннинга

Подсекай!

Удилищем с длинной рукоятью легче сделать мощный силовой заброс. И, наконец, если попадётся действительно крупный экземпляр, требующий длительного вываживания, длинная рукоять — это возможность хорошего упора.

Спиннинговые удилища делятся на одно- и двуручные, в зависимости от длины рукояти.

  • Одноручными, как правило, делаются спиннинги длиной до 210 см. Длина ручки после катушкодержателя здесь не превышает 20 см.
  • Двуручные удилища применяются, обычно, для ловли с берега и имеют ручку, длиной более 30 см.
  • *Существует и промежуточный вид удилища — полуторка.

Удилищем с длинной рукоятью легче сделать мощный силовой заброс. И, наконец, если попадётся действительно крупный экземпляр, требующий длительного вываживания, длинная рукоять — это возможность хорошего упора.

Спиннинг. Собираем рукоять удилища из EVA

Спиннинг. Собираем рукоять удилища из EVA

Здравствуйте все. В связи с тем что, в этом году межсезонье изрядно затянулось, подорвав при этом душевное состояние граждан ( появилась склонность к спорам, выяснению отношений ) будем искоренять это в наших рядах самым действенным и известным с древних времен путем – физическим трудом J .

Заметка будет посвящена тому, как собрать рукоять удилища из EVA как из недорогого практичного и довольно симпатичного материала, еще один плюс данного материала – возможность переборки рукояти не затрагивая колец, то есть через ж…., комель J . Так как у многих нет возможности иметь большой арсенал снастей, а имеющиеся у него изрядно поизносились , особенно это касается недорогих удилищ где рукоят часто собрана из пробки которую даже пробкой то назвать сложно. Шпаклевка вываливается через несколько рыбалок, а сама пробка крошится и гниет .

Для этого нам понадобятся:

1. EVA – тут нужно быть внимательным , так как заготовки из дуплона имеют различный внутренний и внешний диаметры:

… подбираем с таким учетом что бы внутренний диаметр был чуть меньше диаметра бланка. Так же у заготовок различная длинна и форма:

… и если форму мы можем в дальнейшем изменить ( хотя можно подобрать готовые изделия необходимой формы ), то с длинной нужно определится сразу , потому как наращивать EVA хоть и возможно, но это занятие не очень простое .

2. Катушкодержатель – сейчас много различных вариантов тут уже все зависит от вашего желания и финансовых возможностей , но тут тоже нужно быть аккуратным так как для некоторых моделей катушкодержателей ( так называемые закрытые, укрытые, теплые ) нужны заготовки из EBA или пробки с уже подготовленным посадочным местом , так как в ручную это сделать довольно сложно .

3. Пару колечек бурла рабера, или подобного материала, цвет, фактура, и все остальное на ваше усмотрение.

4. Эпоксидный клей – тут нет строгих критериев , единственное что не стоит использовать 5-ти минутные составы.

5. Шим, арбор. Если нет возможности приобрести специализированный продукт – берем догадались что , правильно обыкновенный бумажный скотч ( ну может не совсем обыкновенный – нужен скотч с действительно бумажной полосой . а не из не понятно какого материала , помеси резины и бумаги ), скотч берем небольшой ширины ( 19-25 мм ).

Ну вот вроде и все. Ах, да я же забыл нам понадобятся еще кое какие инструменты – есть практически в любом хозяйстве :

Дрель ( в моем случае специально под это дело собранная приспособа – при разовом использовании не нужна, проще воспользоваться дрелью), канцелярский нож ( я использую скальпель ), штангенциркуль, резьбовая шпилька подходящего диаметра ( чуть больше внутреннего диаметра заготовок из EVA) и необходимой длинны( есть в любом хоз маге ). Тут есть несколько нюансов – если шпилька будет слишком длинной то при обработке детали у нас появится биение . что негативно скажется на качестве обработки ( получим эллипс, или не семеричную форму готового изделия ) , у каждого диаметра прутка ( шпильки ) есть определенная длинна при которой биения практически нет – например для шпильки диаметром 6 мм это 250 мм. 7- 32, хотя эти данные могут несколько отличатся даже в зависимости от материала прутка, ну и наждачная бумага различной зернистости .

Уж так получилось что нет у меня рукояти которую можно было бы разобрать, поэтому я вам покажу только процесс сборки.

И так приступим

Для начала нам нужно приклеить ( если необходимо ) колечко из рабера или бурла ( Raber cork, Burl cork):

… предварительно расточив в нем отверстие до необходимого диаметра и разрезав его пополам:

Ту сторону где мы обрезали обрабатывать не стоит – это мы сделаем позже , а сейчас можем только навредить. Для этого можно использовать клей типа титан , прозрачный клей момент, ПВА. И даже пяти минутку ( эпоксидку ), Одеваем заготовку на шпильку ( должна залазить с небольшим усилием – это для того что бы при обработке у нас заготовка не проворачивалась на валу ). Закрепляем нашу шпильку в импровизированном станке ( для этого понадобится две струбцины для дрели – одной закрепляем саму дрель, во вторую закрепляем подшипник с подходящим внутренним диаметром ( если у вас не нашлось подходящего , не волнуйтесь берем первый попавшийся входящий внутрь струбцины а разницу между диаметрами выбираем, бумажным скотчем – ведь у нас нет арборов и мы купили скотч J ) и крепим ее на расстоянии чуть меньше длинны шпильки .

Включаем станок и начинаем обработку – процесс не сложный , но нужно заранее подготовить своих домашних к тому что пару часов вы пошумите и после этого придется делать генеральную уборку J , если у вас есть возможность сделать это в гараже . на работе – воспользуйтесь возможностью , этим вы сбережете нервы себе и своим домочадцам.

При обработке что EVA что пробки необходимо постоянно отключать станок для того чтобы посмотреть что у нас получается . произвести необходимые замеры , потому как материалы достаточно легко обрабатываются и просадить их очень легко , и тогда нам придется начинать все с начала. Точить EVA необходимо в несколько приемов , в плане зарнистости наждачной бумаги – 80- черновая обработка , 120 – выравнивание , 160 чистовая обработка – наждачную бумагу с меньшим зерном ( 180 , 200 и т.д ) для обработки EVA лучше не использовать – идет перегрев получим неприятную на вид и на ощупь засаленную поверхность , для пробки размерность несколько другая ( 100, 220 , 450, 700 плюс финиш 800 – 1000 3M-овским материалом.

Чуть не забыл – на заготовках необходимо проточить торцы так что бы их внешний диаметр был равен внутреннему диаметру катушкодержателя ( сделать как бы ступеньку).

Ну вот мы и закончили с обработкой деталей . но не спешите это еще не все. Теперь нам нужно подогнать конусность внутреннего отверстия в заготовке , для этого на понадобится еще одно приспособление называемое РИМЕР , ну вот вы уже испугались что у вас нет его . не волнуйтесь ример мы изготовим сами вручную , для этого нам понадобится кусок какого нибудь бланка ( колено от стеклопластиковой удочки , ломаный спиннинг , и наждачная бумага размерности 80-100 ( для EVA )?

И так берем наждачную бумагу и отрезаем от нее полоску широной 3-4 мм:

… и теперь наклеиваем ее по спирали на бланк клеем Момент.

Важно: расстояние между витками не должно быть слишком маленьким , для того что бы продукты обработки выходили наружу . Тут не стоит спешить . Лучше протачивать потихоньку и постоянно примерять на спин – EVA должна садится с небольшим усилием .

Ну вот, все подготовительные работы мы закончили, приступим непосредственно к сборке, тут есть два пути – собрать как положено через верх или же если у нас стоит первое кольцо и нам не хочется его трогать то собрать через низ ( вот тут EVA и выдает один из своих плюсов – переборка снизу ей дается легко и после этого не нужно закрывать отверстия ). При сборке как положено сверху, порядок действий таков – одеваем нижнюю часть ( Rear Grip ), катушкодержатель , переднюю часть ( Fore Grip), в нашем случае при сборке снизу все нужно делать в обратной последовательности, Перед тем как клеить примеряем все детали по месту смотрим ( если что то не устраивает переделываем ) затем все снимаем, проходим наждачной бумагой по бланку , в том месте где у нас будет рукоять, и наносим эпоксидный клей ( при сборе снизу предварительно одев на бланк форе и катушкодержатель ) и садим нижнюю часть на бланк , далее берем наш бумажный скотч и делаем импровизированные арборы , мотать нужно на некоем расстоянии от нашей ступеньке() , дабы в дальнейшем заполнить это пространство эпоксидкой , между арборов тоже нужно оставлять промежуток, для тех же целей.

Важно скотч нужно мотать с большим натяжением , что бы получит плотные цилиндры , на всех обмотках нужно мотать в одну и ту же сторону( ниже опишу почему), постоянно примеряя катушкодержатель ( вначале на первой обмотке . потом на второй и первой одновременно , потом третья вторая первая одновременно , количество обмоток зависит от длинны нашего катушкодержателя ), Катушкодержатель должен налазить на арборы с небольшим усилием , одеваем держак вращая его в том же направлении что и обмотки как бы приглажывая край скотча и снимаем так же ( вот почему они все намотаны в одну сторону, что бы скотч не задирался и наш катушкодержатель не ушел от оси и не заклинил ), теперь наносим эпоксидку на арборы и начинаем сажать катушкодержатель , не торопимся – не доходя до второй обмотки останавливаемся и в образовавшуюся щель заливаем смолу:

… и так заполняем каждый промежуток пока катушкодержатель не сядет на заднюю часть рукояти. Теперь наносим клей на то место где у нас будет передняя часть и садим ее на место ( Важно – при посадке что нижней что верхней части их необходимо проворачивать дабы клей полностью покрыл внутреннюю поверхность отверстия в заготовке ). Все оставляем нашу рукоять на сутки в вертикальном положении и после наслаждаемся нашим произведением искусства. Все подтеки эпоксидки попавшие на рукоять, бланк, катушкодержатель нужно немедленно удалять при помощи спирта .

Надеюсь данный материал будет вам полезен, с уважением Тимофей ( Timofei74 )

Включаем станок и начинаем обработку – процесс не сложный , но нужно заранее подготовить своих домашних к тому что пару часов вы пошумите и после этого придется делать генеральную уборку J , если у вас есть возможность сделать это в гараже . на работе – воспользуйтесь возможностью , этим вы сбережете нервы себе и своим домочадцам.

Строй удилилища.

Строй – это изгиб бланка удилища при забросе и вываживании рыбы.

Теперь нам нужно определиться со строем бланка нашего удилища, который напрямую будет указывать нам, для какого вида спиннинговой ловли предназначается это удилище. В современном спиннинге есть несколько видов строя это быстрый, средний и медленный. Медленный мы рассматривать не будем, так как удилища этого строя применяются для очень специфической ловли и в простонародье называются макаронины. Об этом в другой раз. Нас интересует удилище среднего или быстрого действия. И так возьмем удилище и встряхнем его пару раз, если верхняя часть удилища начинает прогибаться с середины бланка и не спешит, восстанавливается в исходное положение, это средний строй. Если у данного удилище начинает работать и прогибаться только его третья часть, и оно быстро приходит в исходное положение, это строй быстрый. И для начинающего спиннингиста я бы рекомендовал удилище именно этого строя. Подробно о строе удилища я подготовлю отдельную статью, так как эта тема очень большая, а мы сегодня выбираем удилище и идем дальше.

Кольцо состоит из рамы, которая должна быть легкой и прочной и внутренней вставки.

Изготовление пробковых рукояток для спиннинга в домашних условиях. (Как сделать ручку для спиннинга).

При ремонте старых спиннинговых удилищ и при самостоятельном изготовлении новых очень часто встает вопрос: «Какую и из чего сделать рукоятку?». Практика показывает, что с точки зрения эксплуатационных качеств, из всевозможных материалов для изготовления рукоятки лучшим материалом является натуральная пробка. Достоинств у рукоятки из натуральной пробки много и основными из них можно считать практичеси полную ненамокаемость, малую теплопроводность, низкий удельный вес, простоту механической обработки … Решив для себя вопрос о материале для изготовления ручки из натуральной пробки сразу встает вопрос — «…а где ее взять?». Если вы живете в столице или другом крупном городе, где имеются рыболовные магазины, торгующие отдельными «запчастями» для рыболовных снастей — можно просто пойти в магазин и приобрести пробковую заготовку для рукоятки (а за одно и катушкодержатель) в этом магазине. Если вам не повезло с магазином, то приходится идти на разные ухищрения. В качестве исходных пробковых заготовок можно попытаться найти в продаже пробки от китайских термосов или от химической посуды, … но, к сожалению, в последнее время эти изделия все чаще делают из резины, а не из натуральной пробки…

Читайте также:  Рыбное суфле в мультиварке

Ниже приводится технология изготовления пробковых рукояток из более доступных «исходных материалов» — пробок от винных бутылок…

Для начала нам необходимо набрать необходимое количество этих самых пробок (рис.1а). У всех пробок острым ножом или скальпелем срезается боковой сегмент (рис.1б). При этом плоскость среза должна иметь вид прямоугольника с соотношением сторон 2 : 1. Взяв пару подготовленных таким образом пробок смазываем плоскости среза эпоксидной смолой и соединяем их между собой (рис.1в, г). Для лучшей фиксации на время полимеризации эпоксидки на полученный «twics» можно надеть резиновые колечки, вырезав их из старой велосипедной камеры или воспользоваться канцелярскими резинками. После полной полимеризации эпоксидки у заготовоксрезаются верхний и нижний сегменты (рис.1д) и полученные плоскости срезов обрабатываются на грубой наждачной бумаге. При этом плоскости срезов должны быть параллельны.

В результате проделанных операций у нас появились заготовки для дальнейшей работы (рис.2а, б). Теперь возьмем заготовку удилища и измерим ее диаметр в комлевой части. Возьмем тонкостенную металлическую трубочку с наружним диаметром, чуть меньшим, чем диаметр комля удилища и заточим ее край для получения режущей поверхности (в качестве такой трубки можно использовать колпачки от авторучек, отдельные секции от телескопических радиоантенн и т.п.). Воспользовавшись этим самодельным сверлом просверлим полученные пробковые заготовки по центру (рис.2в). На этом подготовительную часть можно считать законченной и настало время монтажа рукоятки удилища.

На заготовку удилища последовательно надеваем пробковые заготовки. Каждую последующую заготовку необходимо поворачивать на 45 градусовотносительно предыдущей для равномерного распределения по длине рукоятки плоскостей склейки заготовок. Плоскости соприкосновения заготовок при этом промазываем эпоксидкой. После набора сегмента ручки необходимой длины на заготовку удилища (на эпоксидке) надеваем заранее подготовленный катушкодержатель и продолжаем набор второй пробковой секции. Пока эпоксидка не отвердела пройдемся по отдельным пробковым заготовкам и дополнительно прижмем их друг к другу для лучшего растекания эпоксидки по плоскостям склейки. При этом сильно сжимать заготовки не надо, иначе потом после окончательной обработки они могут принять бочкообразную форму. Дальнейшую обработку будем проводить после полной полимеризации эпоксидки.

Воспользовавшись острым ножиком срежем выступающие части пробковых сегментов до образования более или менее цилиндрической поверхности (рис.3а). Далее обертываем заготовку ручки грубой наждачной бумагой и используя вращательные движения шкурки относительно пробковой заготовки производим окончательное формирование ручки спиннинга. Эту операцию удобно делать осторожно зажав колено спиннинга в патроне токарного станка, но можно воспользоваться и простой электродрелью. После обработки поверхности грубой шкуркой окончательно проходим по пробковой ручке мелкозернистой шкуркой и на этом процесс изготовления пробковой рукоятки можно считать законченным. После всех обработок поверхность пробковой рукоятки будет иметь вид, как на рис.3б. Места склейки за счет их малой толщины и равномерного распределения практически не вносят дополнительной жесткости в пробковую рукоятку и она воспринимается рукой, как выполненая из целого куска пробки. Торцевую часть комля можно оформить «грибком», выполнив его, например, из подходящей по размеру пробки от пластиковой бутылки и посадив на эпоксидку.

Теперь несколько рекомендаций по геометрическим размерам рукояток спиннингов. Для одноручных спиннингов расстояние от катушкодержателя до комляудилища, как правило, не превышает расстояния от основания указательного пальца руки до локтевого сгиба. Для двуручных удилищ эта длина может быть больше, чтобы при забросе двумя руками точки захвата рукоятки были разнесены примерно на 20 см. Диаметр рукоятки выбирается из тех соображений, чтобы при обхвате рукоятки пальцы руки слегка касались ладони, но не упирались бы в нее с силой, что может происходить в случае рукоятки малого диаметра.

Для облегчения выбора геометрических размеров можно воспользоваться размерами реальных снастей, приведенных на рис.4 и в таблице. Эти размеры можно рассматривать как ориентировочные для первоначальной прикидки конфигурации новой спиннинговой рукоятки.

Длина спиннингаДиаметр рукояткиОбщая длина рукояткиПередний скосДлина ктушкодержателяДлина основного сегментаЗадний скос / грибок
DLL1L2L3L4
сммммммммммммм
150263353012511530
195254302812516035
210254002511014025
270283802213016022

В заключении можно отметить, что воспользовавшись данной технологией довольно просто изготовить рукоятку не только для спиннингового удилища, но, практически для любого другого, начиная от удочки для зимнего блеснения и кончая поплавочным удилищем…

На заготовку удилища последовательно надеваем пробковые заготовки. Каждую последующую заготовку необходимо поворачивать на 45 градусовотносительно предыдущей для равномерного распределения по длине рукоятки плоскостей склейки заготовок. Плоскости соприкосновения заготовок при этом промазываем эпоксидкой. После набора сегмента ручки необходимой длины на заготовку удилища (на эпоксидке) надеваем заранее подготовленный катушкодержатель и продолжаем набор второй пробковой секции. Пока эпоксидка не отвердела пройдемся по отдельным пробковым заготовкам и дополнительно прижмем их друг к другу для лучшего растекания эпоксидки по плоскостям склейки. При этом сильно сжимать заготовки не надо, иначе потом после окончательной обработки они могут принять бочкообразную форму. Дальнейшую обработку будем проводить после полной полимеризации эпоксидки.

Настройка фрикционного тормоза

Фрикционный тормоз – это важная часть безынерционной спиннинговые катушки. Он позволяет лески не оборваться при слишком сильных нагрузках: во время вываживания крупной рыбы и ее рывках, а также если рыболов зацепил приманку за корягу.

В большинстве безынерционок он расположен на передней части и выглядит в виде круглой гайки, которую можно крутить по часовой и против часовой стрелки. При кручении по часовой стрелке – вы затягиваете фрикционный тормоз, а значит потребуется повышенная нагрузка на леску, чтобы она начала стравливаться со шпули. Вы можете полностью ослабить фрикционный тормоз, покрутив ручку против часовой стрелки. Сделав это вы заметите, что достаточно лишь немного потянуть за леску, выходящую из катушки, как она легко начинает скручиваться.

Вы должны найти баланс между достаточно крепко затянутым фрикционным тормозом, и нагрузкой между приманкой и кончиком удилища, которой будет достаточно для сматывания лески с катушки.

Правильная настройка фрикционного тормоза происходит при вытягивании лески не из самой катушки, а из последнего кольца (кончика удилища) под углом в 90 градусов к нему. Это нужно для того, чтобы учесть трение пропускного кольца, которое присутствует в реальной рыбалке на спиннинг.

Попросите вашего друга или подругу подержать в руках карандаш или ручку, на которую намотайте 10-15 витков лески, чтобы не порезать себе пальцы, держась за голую леску. А сами отойдите на несколько метров и начинайте очень сильно тянуть спиннинговое удилище перпендикулярно направлению лески. Если при критической нагрузке именно фрикцион позволяет леске сматываться, а не происходит разрыв лески – значит фрикцион настроен правильно.


Попросите вашего друга или подругу подержать в руках карандаш или ручку, на которую намотайте 10-15 витков лески, чтобы не порезать себе пальцы, держась за голую леску. А сами отойдите на несколько метров и начинайте очень сильно тянуть спиннинговое удилище перпендикулярно направлению лески. Если при критической нагрузке именно фрикцион позволяет леске сматываться, а не происходит разрыв лески – значит фрикцион настроен правильно.

Про петельку для крючков на спиннингах

Всем привет!
Вот такой момент, может для кого-то он неважный, но для меня важен 😊
Петелька у рукоятки спиннинга для крючка. Ну вот иногда крутишь спинниги в магазине, может и взял бы, но нету ЕЁ. Может есть у кого какие-нибудь секреты подручного изготовления? Я нашел в нете специальную “навесную” петельку на резинках. но стоит 600 руб, да еще и фиг найдешь, это не для меня. Есть рецепты?

петлю из лески 0,3-0,4 крепят обмоткой из нити +лак
можно заменить на проволочную

а что мешает продеть проволочку под переднее кольцо зажима катухи?

А какая проблема? Взял проволочную петельку, лучше из нержавейки, и аккуратно, плотненько примотал капроновой или нейлоновой ниточкой чуть впереди рукояти спиннинга, также, как подматывают пропускные колечки. Аккуратно смазал намотку цианакрилатом (любой суперклей, Момент и т.д.). Ежели надо чтобы блестел, то поверху смазать яхтенным лаком любого производителя. И фсё, можно радоваться.

а за лапку первого кольца почему не зацепить?

Квик
а что мешает продеть проволочку под переднее кольцо зажима катухи?

Vlad Klem 1
капроновой или нейлоновой ниточкой чуть впереди рукояти спиннинга, также, как подматывают пропускные колечки. Аккуратно смазал намотку цианакрилатом (любой суперклей, Момент и т.д.). Ежели надо чтобы блестел, то поверху смазать яхтенным лаком любого производителя. И фсё, можно радоваться.

4ever
а за лапку первого кольца почему не зацепить?

а зачем она вообще нужна?
На крайняк есть стойка катушки.

ну хочется человеку!

Все гениальное просто 😊 Спасибо

Интересный кстати вопрос на счёт этой петли. Даже на тех спиннингах, где она есть (а она обычно расположена возле рукоятки), никогда ею не пользуюсь. Потому как за это место всегда при переходах удилище беру. Ну не хватать же рукой за воблер с тройниками. Поэтому всегда за лапку кольца цепляю приманку. Есть правда сьёмные петельки на резинке, но всё как то купить не удаётся.

Видел в продаже неопреновый чехол, одеваемый на пристёгнутую приманку поверх удилища. Удобная штука для переходов и когда несколько удилище лежат в лодке.

Мы сначала облегчаем бланк, ставим кольца в титановых рамах, а затем навешиваем всяческие резинки и пластмаски.
Чего проще подмотать тоненькую проволочную петельку. А она часто бывает нужна, когда приходится в лодке переезжать с места на место. Болтающиеся воблеры или еще хуже джерки, а тем более тяжелые пунды могут и всяких неприятностей доставить, особенно ежели за кольцо или саму катушку их цеплять. На хороших, дорогих палках такая петелька всегда есть в наличии. Не глупцы же производители Лумисов, Сен Кроев, Талонов и т.д. что на свои палки всегда ставят эти петельки. Да и проблем никаких. Один раз повозился и пользуйся всю жизнь данной палочки.

Vlad Klem 1
Не глупцы же производители Лумисов, Сен Кроев, Талонов и т.д. что на свои палки всегда ставят эти петельки.

Vlad Klem 1
Мы сначала облегчаем бланк, ставим кольца в титановых рамах, а затем навешиваем всяческие резинки и пластмаски.

Youri
пазы(отверстия) у крышек фрикционов катушек

PalFed
Хорошее решение, только катушки не все так “заточены”

Youri
понимать как просьбу о фотоуроке о “Сверлении отверстия в крышке”?

PalFed
Дык не у всех катух ручки на крышках подходящие под сверловку.

Youri
Катушки же с задним фрикционом в современном спиннинге,практически, не используются

PalFed
Кстати на их шпули запросто можно что угодно прилепить, они ж без “тормозов”

PalFed
Вот на неё и пришпилить кольцо.

на фидере петелька офигенно удобна, я правда свои уже 2-й год не разбираю

PalFed
Американцы чаще рыбачат с лодок, а мы ещё и пешие походы по рекам практикуем. Поэтому петельку в другом месте хотим.

Вот я и говорю, что каждому свое. Одному нравиться поп, другому попадья, третьему попова дочка, а мне вареники со сметаной.
Я с берега практически не ловлю. И пеших походов вдоль рек уже не осуществляю. А посему мне наиболее приемлим вариант с проволочной петелькой для приманок в непосредственной близости от рукояти. Повредить в этом месте удилище проблемно. Да хлысты ежели и ломаются, то совсем в других местах и совсем от других причин.
5-10г. вертушечка или 15г воблер, пристегнутые за петельку, никакого вреде удилищу не сделают.
А тяжелые приманки типа 200-400г. пунд, снасточек с тяжелым грузом, тяжелых воблеров и джерков, при ловле в море, во время переходов, да на волне, – лучше отстегивать.

Vlad Klem 1
5-10г. вертушечка или 15г воблер, пристегнутые за петельку, никакого вреде удилищу не сделают.

Youri
Это зависит от спиннига.
Ультра и просто лайтовым,у которых не редкость стенка у комля 0.5мм(при определённом строе)-запросто!
Поэтому и нет никаких петелек на UL спиннигах высокого разбора

Согласен. Но лично я ультралайтовыми палками не ловлю. Кастинговая St.Croix Wild River WS76MLF2 (228 см, 3,5-14 гр,)самая легкая палка из всего комплекта. Так на ней колечко есть. Используется только для ловли кумжи, хариуса и гольчиков на северах. (вертушки, небольшие воблерки и легкие колебалки). Правда недавно брал её на Н.В. и жерешок на 5.400 с неё не ушел.

Vlad Klem 1
St.Croix Wild River WS76MLF2

К катушке цепляют те кто ловил “Невской”

Читайте также:  Энциклопедия начинающего рыбака: использование в качестве наживок распространенных видов насекомых

наколхозил петлю




Youri
Главное,чтобы она не попала куда не надо

Опа!Заметил сейчас тему,прочитал и не удержался,полез смотреть,есть ли у меня эти петелки.Оказалось есть,аж на двух палках.А я и не знал.

и как, тестдрайв был ?

Да к любому билдеру обратитесь – сделает вам даже новичек в этом деле – намотка десять минут со всеми примерками ну и лак посушить подольше конечно. да истоить я думаю эта работа будет не много.
А то с изолентой как-то не душевно получилось совсем 🙂

Вот еще проще http://www.ebay.com/itm/New-2p. =item337521d851 2 штуки за 220 рублей(цена с доставкой)

господа, вы тему читали ? 😊
обе ссылки были ранее

Купил две недорогие кастинговые палки. Ну и естественно петелек под приманку на них не было. Решил сделать петельки и примотать сам. Но как-то все плохо получалось. Плюнул, и сделал намоточный станочек, как у родбилдеров, но примитивный. Ниток для родбилдерства не было, а посему применил обычную плетенку. Петельки примотались четко и ровно. Но когда все обмазал эпоксидным лаком, то пришлось пальчиками крутить палку для равномерного распределения лака, пока тот не схватится. Сия процедура сильно надоела и на дальнейшее решил сделать настоящий родбилдерский станочек. Но это после летнего сезона.

Vlad Klem 1
на кабелах были недорогие станочки

hani
Vlad Klem 1
на кабелах были недорогие станочки

Ну дык это же не интересно. Эдак можно и любую палку просто заказать у родбилдеров.
А вот сделать самому, под себя и для себя, любимого, предварительно изучив несколько десятков разных конструкций, и сделав свою, вот в чем удовольствие.:о))

Vlad Klem 1
А вот сделать самому, под себя и для себя, любимого, , вот в чем удовольствие

Я обхожусь куском велосипедной камеры, надетой на комель удилища.

alpar
Я обхожусь куском велосипедной камеры, надетой на комель удилища.

Вот-оно самое!Тоже себе нечто и смастырю!Спасибо за идеи! 😊

Сделал на руках при помощи нержавеющей проволоки, старой плетенки и лака ХВ-784 простенькую петельку. Неплотные ряды подмотки поджимаются ногтем, плетенка хорошо скользит между пальцев, довольно удобная ниточка. Другое дело что лаком она вряд ли пропитывается.

Квик
а что мешает продеть проволочку под переднее кольцо зажима катухи?

Для изготовления самодельного род-пода в домашних условиях нам понадобились:

  • три трубки 12 мм по 90 см
  • трубка 115 см
  • две трубки по 10 см
  • две гайки 10, резьба – шаг 1.25
  • три квадратные трубки по 13 см, 1 см длина и ширина
  • две пластины по 5 и 10 см
  • шайба диаметром 13 см
  • заклепки
  • болгарка
  • сварочный аппарат
  • 3-4 часа свободного времени

Теперь детальнее по каждой детали и процессам. Все запчасти были найдены в закромах гаража и чердака. Ножки сделаны из старых карнизов (нержавеющая сталь), но вполне возможно сделать их из частей раскладушки, треноги для казанка или штатива.

Длина на первый взгляд кажется неудобной, но на практике такие размеры себя оправдали – рот-под может быть и высоким, и приземистым за счет раздвигаемых ножек. К каждой из ног приварен кусочек такой же трубы (тоже нержавейка) длиной 1 см под заклепки. Их мы приклепываем к квадратным трубкам, у которых заранее срезаем одну сторону, чтобы тренога могла хорошо регулироваться.

Далее, вся эта конструкция приваривается к шайбе, которая была извлечена из энергоаккумалятора. Диаметр шайбы – 13 см. Итак, наша тренога готова. Эта деталь, как вы видите, цельная и не разборная, так что, если у вас нет возможности перевозить ее в таком состоянии, тогда ноги нужно все же делать короче.

Теперь приступаем к изготовлению верхней части подставки под карповые удилища. Для этого к шайбе привариваем металлическую пластину, и такую же, но поменьше и с болтом, привариваем к трубе 115 см и скрепляем это все барашком. Между пластинами кладем резиновую прослойку для того, чтобы в будущем наш рот-под держал положение и не “гулял”.

Стойки под бузбары нам попались практически готовые. Их мы сняли с устройства чем-то отдаленно напоминавшего нивелир и немного дополнили – приварили трубки по 10 см, а к ним гайки 10 с шагом резьбы 1.25. Изначально планировали модифицировать их с помощью алюминиевых уголков, но потом отказались от этой идеи, сделав проще.

Бузбары покупали готовые, поскольку производители идут на хитрость – резьба креплений сигнализаторов, ассортимент которых в нашем городе не так велик, мудреная и нам не удалось найти токаря, который бы взялся за нее.

Потому было принято решение купить готовые бузбары – это оказалось единственной тратой во время изготовления рот-пода и не било по бюджету никоим образом. Также, изделие покрасили серебрянкой, но в будущем планируем нанести краску посерьезнее.

Вот так выглядит готовый самодельный род-под. Наша самоделка прошла испытание рыбалкой и зарекомендовала себя наилучшим образом. Желаем удачи в изготовлении данного приспособления, здорово помогающего в рыбалке! Ни хвоста, ни чешуи!

Как сделать род-под своими руками

3 минуты Автор: Андрей Бражник 0

  • Какие материалы и инструменты используются
  • Пошаговая инструкция по изготовлению подставки
  • Видео по теме

Простые подставки под удочки самостоятельно изготовить не представляет большого труда. Но если стоит задача сделать род-под своими руками, придется приложить немало усилий. Здесь надо предусмотреть регулировку по высоте, разделение конструкции на простые элементы, удобство в транспортировке. В статье описан простой и доступный способ изготовления этого устройства из пластиковых труб.

Простые подставки под удочки самостоятельно изготовить не представляет большого труда. Но если стоит задача сделать род-под своими руками, придется приложить немало усилий. Здесь надо предусмотреть регулировку по высоте, разделение конструкции на простые элементы, удобство в транспортировке. В статье описан простой и доступный способ изготовления этого устройства из пластиковых труб.

Для изготовления самодельного род-пода в домашних условиях нам понадобились:

  • три трубки 12 мм по 90 см
  • трубка 115 см
  • две трубки по 10 см
  • две гайки 10, резьба – шаг 1.25
  • три квадратные трубки по 13 см, 1 см длина и ширина
  • две пластины по 5 и 10 см
  • шайба диаметром 13 см
  • заклепки
  • болгарка
  • сварочный аппарат
  • 3-4 часа свободного времени

Теперь детальнее по каждой детали и процессам. Все запчасти были найдены в закромах гаража и чердака. Ножки сделаны из старых карнизов (нержавеющая сталь), но вполне возможно сделать их из частей раскладушки, треноги для казанка или штатива.

Длина на первый взгляд кажется неудобной, но на практике такие размеры себя оправдали – рот-под может быть и высоким, и приземистым за счет раздвигаемых ножек. К каждой из ног приварен кусочек такой же трубы (тоже нержавейка) длиной 1 см под заклепки. Их мы приклепываем к квадратным трубкам, у которых заранее срезаем одну сторону, чтобы тренога могла хорошо регулироваться.

Далее, вся эта конструкция приваривается к шайбе, которая была извлечена из энергоаккумалятора. Диаметр шайбы – 13 см. Итак, наша тренога готова. Эта деталь, как вы видите, цельная и не разборная, так что, если у вас нет возможности перевозить ее в таком состоянии, тогда ноги нужно все же делать короче.

Теперь приступаем к изготовлению верхней части подставки под карповые удилища. Для этого к шайбе привариваем металлическую пластину, и такую же, но поменьше и с болтом, привариваем к трубе 115 см и скрепляем это все барашком. Между пластинами кладем резиновую прослойку для того, чтобы в будущем наш рот-под держал положение и не “гулял”.

Стойки под бузбары нам попались практически готовые. Их мы сняли с устройства чем-то отдаленно напоминавшего нивелир и немного дополнили – приварили трубки по 10 см, а к ним гайки 10 с шагом резьбы 1.25. Изначально планировали модифицировать их с помощью алюминиевых уголков, но потом отказались от этой идеи, сделав проще.

Бузбары покупали готовые, поскольку производители идут на хитрость – резьба креплений сигнализаторов, ассортимент которых в нашем городе не так велик, мудреная и нам не удалось найти токаря, который бы взялся за нее.

Потому было принято решение купить готовые бузбары – это оказалось единственной тратой во время изготовления рот-пода и не било по бюджету никоим образом. Также, изделие покрасили серебрянкой, но в будущем планируем нанести краску посерьезнее.


Подставка для фидера обязана обеспечивать следующие требования:

Как выбрать род под?

Просматривая род поды в рыбацких магазинах перед покупкой, необходимо обращать внимание на такие основные особенности:

  • Наиболее устойчивая подставка – тренога фидерная. У нее центр масс находится посредине. Вертикальные стойки не настолько стабильны. Приходится применять прочие дополнительные утяжелители, подкладки и стабилизаторы.
  • Качественная и продуманная конструкция род пода должна иметь возможность регулировки наклона поперечины и расстояния между ними, а также изменение высоты стоек.
  • Простота и скорость разборки-сборки подставки. Чем быстрее, тем лучше.
  • Наличие сумки или чехла из плотного материала для доставки род пода на рыбалку.

Необходимо обращать внимание на качество используемых материалов, их обработку, насколько хорошо нанесена краска, нет ли видимых дефектов. Каждая мелочь играет роль и может испортить впоследствии рыбалку.

  • Наиболее устойчивая подставка – тренога фидерная. У нее центр масс находится посредине. Вертикальные стойки не настолько стабильны. Приходится применять прочие дополнительные утяжелители, подкладки и стабилизаторы.
  • Качественная и продуманная конструкция род пода должна иметь возможность регулировки наклона поперечины и расстояния между ними, а также изменение высоты стоек.
  • Простота и скорость разборки-сборки подставки. Чем быстрее, тем лучше.
  • Наличие сумки или чехла из плотного материала для доставки род пода на рыбалку.

Можно ли использовать для самогонного аппарата трубки из нержавейки?

Трубка из нержавейки для самогонного аппарата используется как для создания эффективного в работе и долговечного змеевика, так и для установки дополнительных соединений с сухопарником, подачи воды и т. п. Преимущество нержавейки перед такими материалами, как силикон, медь или латунь, заключается в практически полной инертности материала к воздействию температуры и паров спирта, долговечности и хорошей теплопроводности.


Нержавеющая сталь – лучший материал для создания качественного самогонного аппарата. Она легко моется, не подвержена температурным изменениям и коррозии. Прежде чем отправиться в магазин на поиски подходящей металлической трубки, нужно разобраться в марках стали: одни из них хорошо подходят для самогоноварения, другие выдерживают только воздействие воды и других неагрессивных жидкостей. Кроме того, некоторые типы стали не поддаются механическому воздействию, так что сделать на них сгиб будет весьма затруднительно.

Подставки под фидер и их изготовление своими руками

Подставка для фидера важный и обязательный вспомогательный атрибут одного из популярнейших видов донной ловли. Специфика фидерной охоты подразумевает использование засадных тактик со стационарным расположением удилищ. В руках их долгое время рыболову не удержать, тем более что иногда на водоёме применяется не одна снасть, а вот комфортно расположить на специализированных подставках вполне то, что нужно для удобств ведения рыбалки. Зафиксировав фидер в приспособлении, основной шнур снасти находится в постоянно натянутом состоянии, которое позволяет получать отчётливый сигнал даже при мелком контакте рыбы с наживкой.

Читайте также:  Прикормка на весеннюю рыбалку

Фидерные подставки отличаются не только конструктивными особенностями своего строения, но и в зависимости от сложности производства могут иметь улучшающий условия ловли функциональности. Это оборудование можно приобрести в рыболовном магазине, а при желании можно самостоятельно смастерить под собственное видение из подручных и недорогих материалов. Обзор этого значимого в фидерной ловле приспособления мы предлагаем читателю в виде нашей познавательной статьи.


Фидерные подставки отличаются не только конструктивными особенностями своего строения, но и в зависимости от сложности производства могут иметь улучшающий условия ловли функциональности. Это оборудование можно приобрести в рыболовном магазине, а при желании можно самостоятельно смастерить под собственное видение из подручных и недорогих материалов. Обзор этого значимого в фидерной ловле приспособления мы предлагаем читателю в виде нашей познавательной статьи.

Спиртовая колонна своими руками. Часть 2: Особенности конструкции, советы по эксплуатации

Ректификационная царга

Изготовление курительной трубки

Мастер-класс предназначен как для тех, кто просто хочет узнать о процессе изготовления курительных трубок, так и для тех, кто захочет попробовать изготовить курительную трубку своими руками.
Перед тем как рассказать о процессе изготовления трубок, хочется остановиться на нескольких моментах, а именно на устройстве трубки, на материале для изготовления и форме курительных трубок.
Устройство курительной трубки

Материалы для изготовления курительных трубок (стаммель и мундштук)
Перечень материалов для изготовления трубок очень велик, и их перечисление займет слишком много времени. Я хотел бы остановиться на двух материалах – бриар и дерево.
Бриар считается самым лучшим материалом для курительных трубок.
Бриар – корневое утолщение одного из видов вереска. Обычно из из бриара изготавливают чашку трубки или чашу с чубуком.

Что касается дерева, то тут хотелось бы обратить внимание на то, что не все породы дерева и не все его части подходят для изготовления трубок.
Для изготовления деревянных трубок можно использовать дерево груши, вишни, яблони и некоторых других.
Наиболее подходящими являются груша и вишня.
Данные породы деревьев имеют с одной стороны довольно плотную и устойчивую к температуре древесину, с другой стороны древесина пластична, что позволяет без особых усилий вырезать форму трубки, а в дальнейшем при необходимости выполнять резьбу и др. Кроме этого данные породы гигроскопичны и не имеют резких неприятных запахов и не содержат смолистых соков.
Оптимально для изготовления курительных трубок подходят корни вышеуказанных деревьев (корни самая плотная часть дерева) и комель (нижняя толстая часть ствола дерева, расположенная непосредственно над корнем).
Основными материалами для изготовления мундштуков являются эбонит и акрил.
Форма курительных трубок
С основными формами курительных трубок Вы можете ознакомиться в моей публикации “Формы курительных трубок” .
На самом деле вопросов, касающихся формы, размеров, материалов для изготовления курительных трубок еще очень много и осветить их в данном мастер-классе наверное не имеет смысла, поэтому перейдем непосредственно к процессу изготовления курительной трубки.
Чтобы сделать курительную трубку своими руками, вам потребуются различные инструменты и материалы, которые заметно облегчат Вам процесс изготовления трубки (ленточная пила, сверлильный станок + сверла (3-4 мм для дымового канала и 8-10 мм для мортиза), токарный станок и др.)
В настоящее время приобрести такого рода оборудование не составляет проблемы, в связи с большим количеством предложений на рынке, в основном китайского производства.
Если такого инструмента у Вас нет, то от сверления отверстий самостоятельно Вам наверное придется отказаться.
И так мы выбрали форму нашей будущей трубки и имеем материал для ее изготовления.
1. Делаем эскиз курительной трубки, включая оси табачной камеры, дымового канала и мортиза) на бумаге, а затем переносим его непосредственно на деревянную заготовку.
2. При помощи ленточной пилы проводим грубую обработку заготовки с целью убрать крупные излишки материала.


3. Сверление отверстий для дымового канала и табачной камеры.

При сверление отверстий обратите внимание, чтобы направление и глубина сверления соответствовала тем, что указаны на разметке. Необходимо просверлить одно отверстие в чубуке для крепления мундштука (мортиз), и одно в чаше – табачная камера. Из дна мортиза в табачную камеры необходимо просверлить дымовой канал.


4. Придание формы и обработка курительной трубки при помощи наждачной бумаги.


Изготовление мундштука
1. Отрезание заготовки требуемой длины и вытачивание шейки мундштука (часть мундштука для соединения со стаммелем) на токарном станке.

Обратите внимание, что шейка мундштука должна иметь точные размеры (по диаметру, чтобы плотно держаться в мортизе; по длине, должна быть на 0,1-0,2 мм меньше глубины мортиза).


2. Сверление отверстия и протачивание щели загубника


3. Придание грубой формы мундштуку. В дальнейшем необходимая форма придается только ручным инструментом (шкурки, напильники).


4. Придание изогнутой формы мундштуку.
Если мундштуку необходимо придать изогнутую форму, мундштук необходимо нагреть строительным феном или при помощи свечи и загнуть его. После чего мундштук следует охладить холодной водой.
Финишная обработка
Когда формы трубки и мундштуком уже готовы, переходим к финишной обработке.

Для шлифовки необходимо использовать наждачную бумагу начиная с 100 или 150 грит, и заканчивая 1000 или 1500 грит.
Для полировки используется диск из нескольких десятков слоев хлопковой ткани, прошитых ниткой. Такой полировочный диск необходимо установить в сверлильный станок, смазать полировальной пастой, и аккуратно подносить к нему трубку.
Пасту для финишной полировки и диск можно приобрести в специализированных магазинах, торгующих товарами для ювелиров.
Шлифовка и полировка каналов
Для шлифовки дымового канала как в стаммеле так и в мундштуке удобнее всего использовать деревянные палочки, на которые необходимо наклеить наждачную бумагу разной зернистости (500 грит (самая мелкая)).
Нанесение морилки и карнаубского воска
Для придания трубке нужного цвета я использую морилки. Лучше всего для этого использовать спиртовые – они быстрее сохнут, хотя можно использовать и водные.
Обратите внимание, на то, что запрещается использовать “неводные”.
Морилка обычно наносится до полировки. Чтобы сделать рисунок более контрастным, морилку наносят после каждого этапа шлифовки наждачной бумагой. Морилка при таком нанесении впитывается глубже.
Когда курительная трубка уже полностью готова, я наношу на нее карнаубский воск (бразильский воск, пальмовый воск) – натуральное вещество, придающее блеск.
Для нанесения карнаубского воска, как и для полировки, я использую полировочный хлопковый диск.
В итоге получилась вот такая трубка.

Что касается дерева, то тут хотелось бы обратить внимание на то, что не все породы дерева и не все его части подходят для изготовления трубок.
Для изготовления деревянных трубок можно использовать дерево груши, вишни, яблони и некоторых других.
Наиболее подходящими являются груша и вишня.
Данные породы деревьев имеют с одной стороны довольно плотную и устойчивую к температуре древесину, с другой стороны древесина пластична, что позволяет без особых усилий вырезать форму трубки, а в дальнейшем при необходимости выполнять резьбу и др. Кроме этого данные породы гигроскопичны и не имеют резких неприятных запахов и не содержат смолистых соков.
Оптимально для изготовления курительных трубок подходят корни вышеуказанных деревьев (корни самая плотная часть дерева) и комель (нижняя толстая часть ствола дерева, расположенная непосредственно над корнем).
Основными материалами для изготовления мундштуков являются эбонит и акрил.
Форма курительных трубок
С основными формами курительных трубок Вы можете ознакомиться в моей публикации “Формы курительных трубок” .
На самом деле вопросов, касающихся формы, размеров, материалов для изготовления курительных трубок еще очень много и осветить их в данном мастер-классе наверное не имеет смысла, поэтому перейдем непосредственно к процессу изготовления курительной трубки.
Чтобы сделать курительную трубку своими руками, вам потребуются различные инструменты и материалы, которые заметно облегчат Вам процесс изготовления трубки (ленточная пила, сверлильный станок + сверла (3-4 мм для дымового канала и 8-10 мм для мортиза), токарный станок и др.)
В настоящее время приобрести такого рода оборудование не составляет проблемы, в связи с большим количеством предложений на рынке, в основном китайского производства.
Если такого инструмента у Вас нет, то от сверления отверстий самостоятельно Вам наверное придется отказаться.
И так мы выбрали форму нашей будущей трубки и имеем материал для ее изготовления.
1. Делаем эскиз курительной трубки, включая оси табачной камеры, дымового канала и мортиза) на бумаге, а затем переносим его непосредственно на деревянную заготовку.
2. При помощи ленточной пилы проводим грубую обработку заготовки с целью убрать крупные излишки материала.

Насадка для ректификационной колонны из нержавеющих мочалок

Для того что бы в ректификационной колонне, протекали процессы тепло-массо обмена, труба колонны, должна быть заполнена насадкой. Существует большое разнообразие промышленных насадок для ректификационных колонн. Но, достать их не всегда представляется возможным. Поэтому в качестве альтернативы насадке промышленного производства, в моей ректификационной колонне, была использована насадка изготовленная из хозяйственных мочалок, для мытья посуды из нержавеющей стали. Ниже показаны фотографии используемых мной мочалок и поясняется процесс изготовления насадки для ректификационной колонны.

Мочалки Китайского производства. Использовались больше года, после извлечения из колонны, следов коррозии, не замечено. Можно использовать в качестве насадки.

Мочалки Российского производства “Чистюля”. Имеют примерно в два раза больший объем по сравнению с Китайскими. Китайские мочалки, впоследствии мною были заменены на эти. Мочалки бывают разных производителей и изготовлены могут быть из разных марок стали. Иногда не вполне удовлетворяющих по качеству. В процессе перегонки, от подобных мочалок могут возникать различные изменения во вкусе и запахе дистиллята. Поэтому выбор мочалок это – ответственный момент, не все мочалки подходят для использования их в качестве насадки.

Я использую в своей колонне, мочалки “Чистюля”.

Витки мочалки. В некоторых спиральках, колечки беспорядочно переплетаются в несколько слоев.

Спираль мочалки состоит из нескольких слоев. Здесь показано два слоя в одной спиральке. Но слоев может быть и три и даже четыре. Для насадки это плохо. Увеличивается гидравлическое сопротивление и снижается производительность. Поэтому мочалку нужно разрезать на отдельные фрагменты.

Разрезание мочалки. Берем ножницы, мочалку прокалываем примерно посередине и разрезаем.на пополам.

Ножницы резали плоховато, пришлось укоротить режущую часть на наждаке и заодно наточить. Работать стало гораздо удобнее.

После того как мочпалка разрезана на пополам, нужно ее разделить еще на несколько частей. Режем ножницами, прямо по вдоль мочаки. Должно получиться примерно 4-5 кусков.

Затем разрезаем куски на отдельные колечки по 3-5 витков в каждом. Получается насыпная насадка.

Примерные размеры насадки в миске.

В процессе нарезки мочалок на отдельные фрагменты, получается много мелких колечек и прочего мусора.

Для того что бы избавиться от ненужного мусора, я использую сито с подходящими по диаметру отверстиями. Диаметр отверстий нужно подбирать таким образом, что бы фрагменты насадки оставались в сите, а мусор просеивался через отверстия. Я в качестве подобного сита, использовал вот такое вот, приспособление.

Размеры насадки в миллиметрах. Здесь разная насадка по размерам нарезанная из разных мочалок.

Размеры витков, а так же их диаметр у разных мочалок разные. В зависимости от диаметра трубы нужно применять разные мочалки. Для труб с малым диаметром 25-35 мм применять мочалки с минимальным размером витков. Для труб большего диаметра лучше использовать мочалки с большими диаметром витков. Процесс нарезки пойдет при этом быстрее.

Насадка в стеклянной мензурке.

Труба до верху заполненная насадкой. Осталось вставить решетку и припаять переходник, для соединения с дефлегматором.

14 авг. 07 26 янв. 20, 10:52

Рейтинг 182K Поделиться ссылкой

Мочалки Российского производства “Чистюля”. Имеют примерно в два раза больший объем по сравнению с Китайскими. Китайские мочалки, впоследствии мною были заменены на эти. Мочалки бывают разных производителей и изготовлены могут быть из разных марок стали. Иногда не вполне удовлетворяющих по качеству. В процессе перегонки, от подобных мочалок могут возникать различные изменения во вкусе и запахе дистиллята. Поэтому выбор мочалок это – ответственный момент, не все мочалки подходят для использования их в качестве насадки.

Ссылка на основную публикацию