Основные правила комфортной зимней рыбалки на льду: правильная одежда, снаряжение и ночлег

Содержание

5. Костюм для зимней рыбалки. Следует заметить, что специализированный рыболовный зимний костюм удовольствие не дешёвое, поэтому если вы уверены, что в дальнейшем рыбалкой вы увлекаться не планируете, следует поискать альтернативную тёплую одежду в своём гардеробе. Но если зимняя рыбалка станет вашим хобби или даже бОльшим, то знайте, что рыбалка в специальном костюме становится куда более приятной. Одной из самых популярных фирм зимней одежды, среди рыболовов, является NORFIN (Норфин), у них имеются как мужские и женские, так и детские модели. Костюмы делятся на разные температурные режимы, как правило, от -15 до -45 градусов. Рыболовные костюмы шьют из специальной ткани – мембраны, отличающейся по двум основным характеристикам, водонепроницаемости и дышащей способности. Выбрать и купить зимний костюм можно тут.

Свод правил комфортной зимней рыбалки

Пожалуй, у немало рыболовов в личной коллекции найдется старый зимний бушлат, сапоги-валенки и шапка-ушанка, какие верой и правдой служили еще старшему поколению. Но основная проблема этих предметов – объемность, они тяжелые, плотные, в них человек вспотеет быстрее, чем в современной экипировке. В подобный одежде вы почувствуете себя пингвином: будете неповоротливым, вам трудно будет бурить лунку, к тому же вы скоро вспотеете от усилий и слишком толстой одежды.

Каждый рыболов ведает, что при длительных переходах, бурении лунки и перетаскивании инвентаря тело нагревается, образуется конденсат, влага остается внутри, а когда мы перестаем подвигаться, тело охлаждается, что часто приводит к заболеванию.

Но производители активно изобретают, сейчас рыболовам, туристам и охотникам не необходимо искать решение проблемы отвода влаги. У каждого организм различный, кто-то закален, а кто-то простудится от малейшего сквозняка. Тут нужно измерить из индивидуальных потребностей. Главное правило выбора одежды для зимней рыбалки – качество, а не число.


Каждый рыболов ведает, что при длительных переходах, бурении лунки и перетаскивании инвентаря тело нагревается, образуется конденсат, влага остается внутри, а когда мы перестаем подвигаться, тело охлаждается, что часто приводит к заболеванию.

Шапка

Отправляясь на ловлю со льда, многие надевают любой головной убор, который попадется. Но, выбирая одежду для зимней рыбалки, шапке тоже стоит уделить внимание. Если она плохо отводит влагу, создается эффект «мыльной головы».

Чтобы этого не произошло, шапка должна быть не слишком теплой. Лучше всего, если она сделана из полиэстера и обеспечивает комфорт при температурах до -10 градусов и слабом ветре. Когда ветер сильнее, а температура опускается ниже, надо просто одевать капюшон.

Пример хорошей шапки, которая отлично подойдет для зимней рыбалки – Norfin Explorer. Она достаточно теплая, легкая и удобная, пропускает воздух, позволяя коже головы дышать.

Чтобы максимально защититься от холода и сильного ветра, можно использовать балаклаву. Но необходимости в ней, как правило, нет. На самом деле она нужна только для ловли в очень суровых условиях, когда мало кто захочет выбраться из дома на водоем.

Лучше выбрать снуд или бафф, чтобы дополнительно защитить шею и лицо. Они оказываются гораздо практичнее балаклавы. Хороший пример такой экипировки – бафф Norfin AM-121.

В продаже есть много разных моделей, которые хорошо подойдут для ловли со льда – обычные перчатки и варежки, перчатки без пальцев, перчатки без трех пальцев (большого, указательного и среднего), «откидные» варежки, которые легко превращаются в перчатки без пальцев. Лучше всего купить пару пар перчаток для разных температурных условий и одни варежки.

Вот что одеваться на зимнюю рыбалку

Зима у нас всегда приходит неожиданно, поэтому советую готовиться сейчас. Подготовка включает в себя два этапа. Первый – это нужно одеться, подготовить сидение, инструмент для сверления дырок во льду и вспомогательные приспособления, необходимые для достижения максимального комфорта при низких температурах.

Фото: Андрей Яншевский.

Прежде всего – одежда. Можно, конечно, выбежать на лед на один-два часа и в повседневной или прогулочной одежде, но это будет не рыбалка, а посещение водоема.

Такое бывает, если нет времени для серьезной рыбной ловли, а хочется.

Рыболовы, которые живут или работают около водоема, накануне рыбалки таким способом проверяют, стоит ли выходить завтра на ловлю, или нет.

Для нормальной рыбной ловли необходима специальная одежда.

Признанным современным вариантом является теплый комбинезон, который состоит из двух частей – штаны и куртка.

Сейчас в продаже очень много моделей комбинезонов, как импортных, так и отечественного производства.

Первые дороже, но главное в том, что их нужно обязательно мерить перед покупкой. Сложнее всего с размерами одежды, представленной под японскими брендами. То рукава короткие, то штаны слишком просторные.

Читайте материал “К зиме готов!”

Отечественные производители адаптировали свою продукцию под нашу конституцию, но качество еще не самое высокое.

Прежде чем остановиться на конкретной модели нужно ответить на самый главный, и как показывает практика сложный вопрос: в каких реальных условиях предполагается рыбалка.

Для ловли в Подмосковье нет смысла приобретать одежду, которая предназначена для работы или ловли рыбы в условиях очень низких температур. В таком комбинезоне будет жарко и неуютно.

Главной ошибкой при выборе комбинезона является то, что некоторые рыболовы ищут комбинезоны из непромокаемой ткани. Если вы не собираетесь ловить, плавая в проруби, то одежда должна быть «дышащей». Если материал не отводит от тела испарения, то влага конденсируется и начинает замерзать на внутренней поверхности куртки и рыболов постепенно замерзает.

Поэтому при выборе обратите внимание как на предел устойчивости к дождю, так и объем отвода испарений от тела. Если предполагается ловить на одном месте с поплавочной удочкой или мормышкой на прикормленных лунках, то, как показывает практика, комфортно в утепленной одежде с проницаемостью ткани по внешней влаге (дождь, мокрый снег) примерно 6000 мм, и со способностью отведения влаги испарений 6000 г. на квадратный метр за 24 часа.

А вот, если вы будете бегать по всему водоему с блесной или жерлицами, или того хуже – за форелью со спиннингом у аэратора, то лучше брать комбинезон с тканью 10000 мм/8000 г./кв.м за 24 час. А может быть, и с еще более высокой способностью к пароотведению.

Фото: Андрей Яншевский.

Некоторым рыболовам больше нравятся нераздельные комбинезоны. У них есть свои плюсы и минусы. Плюсы заключаются в том, что тепло внутри лучше сохраняется, они более легкие и удобные при передвижении. Минусов больше. Нераздельный комбинезон нельзя делать из не «дышащей» ткани, ни при каких условиях. Вентиляция внутри комбинезона отсутствует и вы быстро замерзнете, даже в теплую погоду (-5 град.).

Читайте материал “Одежда для охоты”

У человека самая горячая часть тело – это голова. Поэтому от нее самые большие удельные теплопотери. А значит, даже при наличии теплого капюшона на куртке, нужно иметь шапочку.

Под комбинезон большинство рыболовов одевает все подряд, начиная от тренировочных костюмов и заканчивая шерстяными свитерами, кому, что нравится. Но на само тело лучше всего одеть специально белье, которое некорректно называют термобельем. По смыслу его правильно называть функциональным.

Очень важно, не вслушиваясь в рекламные дифирамбы, внимательно выбрать то белье, которое оптимально именно для длительного нахождения на холоде.

Для тех, кто постоянно сидит на одном месте оптимально одно белье, а для тех, кто постоянно находится в движении с блесной – другое.

Суть функционального белья и носок в том, чтобы быстро отводить от тела пот. Сухая кожа не будет мерзнуть. Основа функционального белья – полиакрилонитрил, на котором к тому же еще и не размножаются бактерии.

Чем больше в составе белья шерсти и хлопка по отношению к полиакрилу – тем для более пассивного отдыха оно предназначено. Советую запастись двумя разными комплектами, тогда всегда будет можно выбрать подходящее. На функциональное белье идеально надеть флисовый костюм. Экономить нет смысла, поскольку, хорошая рыболовная одежда служит много лет.

Не менее важен вопрос обуви.

В первую очередь следует обратить внимание на толщину подошвы. Ноги мерзнут от контакта подошвы со снегом, льдом и водой на льду и от конденсата внутри обуви.

Фото: Андрей Яншевский.

Сейчас на рынке широко представлены сапоги из полиэтилвинилацетата (ЭВА). В зависимости от производителя качество может самым разным, что главным образом определяется качеством ЭВА.

При покупке выньте вкладыш или стельку и посмотрите, есть ли в подошве с внутренней стороны углубления. Это ниши для сбора конденсата, на тот случай, если при активном перемещении влагоемкости вкладыша не хватит. Советую покупать для рыбалки обувь на два размера больше.

Должен отметить, что сапоги на зимней рыбалке нужны только в том случае, если на льду есть вода. Во всех других случаях лучше высокие ботинки из того же ЭВА. В них конденсат вообще не скапливается и тепло.

Читайте материал “Носки для похода”

Что касается варежек или перчаток, то я их не ношу, а держу в ящике. На всякий случай.

У человека самая горячая часть тело – это голова. Поэтому от нее самые большие удельные теплопотери. А значит, даже при наличии теплого капюшона на куртке, нужно иметь шапочку.

DenRiziy › Блог › Начинающим зимним рыболовам. Часть 1-я

Готовил эту запись несколько дней и позиционирую ее как небольшое пособие для начинающих зимних рыболовов. Эта запись для тех, кто сидит и размышляет, что же ему нужно купить и с чего начинать. Список снаряжения и снастей формирую исходя из своих соображений, а я в первую очередь увлекаюсь ловлей щуки на зимние жерлицы, ну и естественно попутно блеснением хищника и ловлей белорыбицы и окуня на зимнюю удочку, так что тут будет самый универсальный набор. Все снасти и снаряжение проверено лично неоднократно, на собственном опыте в зимней ловли рыбы, который оставляет примерно 9-10 лет. Если вдруг вы купиье что то, что я посоветовал и вас это разочарует, можете смело закидать меня помидорами тут на сайте и высказать свое недовольство. Тут же вы найдете много полезного для себя о том как правильно снарядить ту или иную снасть и как ею ловить. Все что написано, относится в первую очередь для ловли в водоемах со стоячей водой, так как мы рыбачим в подавляющем большинстве случаев на прудах и озерах, на реках — очень редко. Информации и текста много, но это реально облегчит поиск и выбор снастей, а так же первые шаги в зимней рыбалке для новичков. И так поехали:

Раздел 1-й. Экипировка.
Лучше всего для зимний рыбалки подходит теплый специальный кастюм на основе синтепона, ватный тоже сойдет. Зимняя одежда должна быть: теплой, легкой и хорошо пропускать воздух. Если нет возможности взять костюм, можно подобрать куртку и штаны отдельно.
К куртке требования следующие:
1. Она должна быть длинной, что бы закрывать полностью спину когда вы сидите,
2. Обязательно наличие капюшона, иначе вы застудите шею на первой же рыбалки,
3. Должно быть множество карманов. Обязательно не менее двух внутренних, для хранения сотового телефона, баночек с мотылем и опарышем.
Требования к штанам:
1. Они должны быть выполнены в форме камбинезона на лямках, что бы во время постоянных нагибаний и сидения, спина всегда была закрыта.
2. Желательно, что бы на них тоже были карманы, понятно зачем.
По материалам написал выше. Мой вариант: легкая, длинная куртка из синтипона и штатные форменные ватники.
Шапка тоже должна быть теплой, хорошо закрывать шею и уши. Отличный вариант — военная или милицейская ушанка.
Про сапоги споров много, но основное требование к ним — легкость, водонепроницаемость, теплый чулок, который должен пропускать воздух и хорошо впитывать влагу. Мой вариант вот такой: www.drive2.ru/c/838199/. В этих сапогах рыбачил при температуре до -25 градусов, одевал как всегда на тонкий носок.
Для мокрой, дождливой погоды, в вашей экипировке, должен всегда иметься водонепроницаемый плащ, такого размера, что бы легко мог одеваться на вашу зимнюю одежду.
Пока костюм еще не купил, поэтому выгляжу зимой на рыбалке так:

Читайте также:  Как сделать чучело рыбы

Про термобелье, теплый свитер и носки писать не буду, тут все понятно и подбирается исходя из климата, погоды на момент рыбалки и т.п.

Раздел 2-й. Снаряжение.
1. Ледобур — один из главных элементов в снаряжении, без которого рыбалка будет невозможна, а с плохим ледобуром будет сплошным мучением. Важно подобрать диаметр бура. Тут важно помнить, что чем меньше диаметр шнека у бура, тем легче его крутить, чем больше диаметр, тем большего размера рыбу вы сможете вытащить в лунку. В лунку диаметром 130 мм, пройдет щука до 5,5 — 6 кг., лещ до 1,5 — 2 кг. В лунку на 150 мм. щука до 8-9 кг., лещ до 3 кг. Учитывая, что в большинстве регионов, гигантов у нас не много, думаю бур в 130 мм. для ловли щуки и леща будет оптимальным. Такой бур мне кажется вообще является самым универсальным. В идеале — иметь 2 бура, один для ловли щуки жерлицами (поставил жерлицы и отложил), второй для ловли белой рыбы, типа плотвы и густеры, а так же окуня, диаметром 90-100 мм. По производителю, мои рекомендации однозначно за Барнаульский ледобур “Тонар” www.karasspb.ru/catalog/winter/byr/tonar/. В живую выглядит так:

3. Пешня. Очень полезна по первому льду, когда лед еще тонкий. Ее используют для безопасности (идешь и впереди себя, с умеренной силой ударяешь об лед. Если лед не пробивается насквозь — наступать можно, если металлическая часть пешни ушла под воду — возвращайтесь назад и ищите более безопасный путь с более прочным льдом). В последующих рыбалках — это главный инструмент для расширения лунки, в случаи поимки очень крупной рыбы, которая не проходит в штатную лунку. Мне еще ни разу не приходилось этого делать, но пару раз помогал другим рыбакам, когда 5-6 килограммовая щука не проходила в лунку от бура 110 — 120 мм. Никогда не пользуйтесь в таких случаях топором — перерубите леску в момент.

4. Багор. Незаменимая вещь при вытаскивании крупной рыбы, особенно щуки. Как только подтащите рыбу к лунке, обязательно цепляйте ее багром. Основные требования г багру: острый кончик, прочное основание и крюк, ну и необходимая длина, учитывая максимальную толщину льду на вашем водоеме. Как правило основная часть самых обидных сходов случается как раз при вытаскивании крупной рыбы непосредственно из лунки. Я всегда пользуюсь багром, если даже вытаскиваю щуку на 1,5 — 2 кг., для подстраховки. Багор зимой — это как подсак летом. Иногда случаются случаи когда не обойтись без двух багров. У меня в позапрошлом сезоне случился случай, когда схватила почти 4-х килограммовая щука и затянула себе петлю из лески на туловище, за головой. Шла естественно поперек лунки и никак не заходила в нее головой. Пришлось забагривать одним багром за бок, вторым уже ближе к голове, затем постепенно, с помощью двух багров пробираться к жаберной крышки. Толь ко так смог вытащить ее. Вот отчет о поимки той щуки с показательным видео как нужно работать двумя баграми www.drive2.ru/c/861330/. На видео как раз можете увидеть варианты багров, что имеются у меня и у зятя. Мой вот этот:

5. Зевник и экстрактор. . Вещи одинаково нужные как на летней, так и на зимней рыбалки при ловли щуки. Первый предназначен для ракрывания пасти щуки и последующей ее фиксации в открытом положении. Экстрактор — для вытаскивания крючка из пасти рыбы.Тут какой лучше взять, все зависит от вашей фантазии и возможностей, главное что бы работали. Пример пользования зевником и экстрактором тут

7. Емкость для хранения и переноски живца.. Сейчас существует множество специальных емкостей для переноски живца на рыбалке и его хранения (называются канны), но мы используем обычные 12-ти литровые емкости из пищевого мягкого пластика, с крышкой и ручкой для переноски. Живец прекрасно хранится в них на балконе зимой, главное периодически менять воду. Используем 2 емкости — в первой живет карась, во второй плотва, ну и если получится раздобыть — пескарь. Связано это с тем, что с карасем лучше не держать другого, менее живучего живца. Если на балконе плюсовая температура, карасям достаточно менять воду 1 раз в 3 дня (при условии, что на такую емкость у вас имеется не более 40-50 живцов), плотве лучше каждый день, максимум через день (на 12 литровую тару лучше не пускать более 20-25 живцов плотвы). Если же температура на балконе минусовая, то воду обязательно нужно менять ежедневно и самое главное не допустить застывания льда сверху емкости, плотва умрет в этом случае почти сразу. Одну из наших двух емкостях используем на рыбалке, в нее же подлавливаем на рыбалке живца. Вот тут она имеется на фото, вместе со всем скарбом:

8. Рыболовные сани. Вещь не обязательная, но очень полезная когда нужно идти пешком до места рыбалки на большое расстояние. Положил все в санки, прижал резинками с коючками и попер за собой. Удобно и очень экономит силы. Я пока санями не обзавелся, поэтому при необходимости беру у товарища, ну а если с ним едем рыбачить, то вообще все отлично. Вот на этой фотке сани имеются:

9. Мотыльницы. Маленький, но обязательный атрибут зимнего рыболова. Предназначены для хранения мотыля и опарыша во время рыбалки. Лучше всего брать недорогие мотыльницы из пенопласта (стоят 30-40 руб.). Они хорошо изолируют от холода и ваш мотыль никогда не замерзнет во внутреннем кармане куртки. При около нулевой температуре, можно не убирать мотыля в такой мотыльнице в куртку и рыбачить ставя ее прямо на лед. Вот пару вариантов im2-tub-ru.yandex.net/i?i…d2407a18&n=33&h=190&w=238 и brief-obozrenie.ru/shop/i…978f0e5d2995d-260×260.jpg

10. Нож и ножницы. . Без этих веще сами понимаете на любой рыбалки ни куда. Нож у меня всегда лежит в ящике многофункциональный, где и ложка и вилка и открывашка для бутылок имеется.

11. Фонарь. Этот аксессуар необходим лещатникам и жерличникам. Лещь лучше всего ловится ночью и это многим известно. А жерлицы лучше всего расставлять по темноте, то бы к рассвету они уже стояли. Щучий жор как правило происходит в первые 2-3 часа после рассвета, а часто она начинает брать еще по темноте. Идеально подойдет налобный фонарь, я его еще называю шахтерским — руки всегда свободны и фонарь автоматически светит туда, куда вы смотрите. Я рекомендую светодиодный фонарь с линзой. О наиболее экономичен, но дает яркий и широкий пучок света. Имеет регулировку, когда пучок света можно сузить и направит его вдаль, таким образом вы без проблем будете видеть в темноте жерлицы на 30-40 метров и дальше. У меня как правило 1 комплекта мизинчиковых батареек хватает на весь сезон, при том, что часто рыбачим при морозах до -25 и по 2-3 часа беспрерывной работой.

Раздел 3-й. Снасти для рыбалки. Этот раздел будет самым большим и содержательным.
1. Жерлицы. Это как уже писал выше для меня самая важная и первостепенная снасть. Подробно о всех плюсах и минусах жерлиц, какими я пробовал ловить и ловлю сейчас можете прочитать вот в этом обзоре: www.drive2.ru/c/2501328/. Добавлю, что официально по правилам рыболовства разрешено ставить каждому рыболову по 5-10 жерлиц, в зависимости от региона. У нас рыбнадзор разрешает ловить 10-ю жерлицами. Но я за свои 9-10 лет зимней рыбалки с рыбнадзором встречался всего 2 раза и оба раза у меня был разрешенный лимит. Наверно больше повезло, так как обычно ловлю 15-18 жерлицами. Всего сейчас у нас с зятем имеется 32 жерлицы на двоих, причем нескольких модификаций (см. обзор) + 10 самоделок, которые берем очень редко.
Немного советов по снаряжению жерлицы. Главное в оснастке жерлицы — это крючок и поводок. От них напрямую зависит количество поклевок и количество сходов.
На своих жерлицах мы с Саньком (моим зятем) используем вот такие тройники и двойники:

По опыту могу сказать, что небольшой размер крючка — существенно повышает уловистость, но главное, что бы крючок был толстый и прочный. Многие наверно впервые увидели необычный несимметричный двойник у меня на фотке. В последние 2 сезона начали постепенно переходить от тройников к таким двойникам и сейчас около половины жерлиц у нас оснащены ими. А все очень просто: в 50% случаев, а иногда и больше щука нападает на живца снизу, хватая его за брюшко. При обычном насаживании живца за спинку, все 3 крючка тройника (или 2 крючка простого двойника) оказываются вне пасти щуки и она часто срывает рыбку и уходит проч, при этом рыболов не может понять, почему у него так много сходов. При использовании несимметричных двойников, живец насаживается на верхний крючок, при этом нижний крючок как раз оказывается в районе брюшка живца — щука хватает его снизу и нижний крючок оказывается как раз в ее пасти, в результате сходов наблюдается на порядок меньше. Недостатки таких двойников в том, что они очень мало распространены, найти их можно далеко не в каждом магазине и далеко не всегда. А еще цена… Если нормальный тройник или обычный двойник можно купить за 10-15 рублей, то несимметричный двойник, такого же размера и качества стоит 30-40 рублей.
В качестве поводков мы используем сдвоенную флюрокарбоновую леску диаметром 0,33 — 0,35 мм., привязанную к крючку особым узлом, точнее леску с флюрокарбоновым покрытием. Особый узел делается для того, что бы при обрыве одной из жилок, вторая жилка продолжала держать щуку и узел не разошелся. Поводок делается длиной 35-40 см. К флюрокарбону мы с товарищем и моим зятем пришли постепенно, испробовав в свое время металлические поводки, плетенку, обычную леску. Металлические поводки стойкие к откусыванию щукой, но в водоемах нашего региона поклевок на них гораздо меньше. Обычная леска очень часто перекусывается щукой. Плетенка вообще не годится — активным живцом, особенно плотвой, запутывается наглухо. Флюрокарбон обладает хорошими защитными свойствами против повреждений щучими зубами, а в воде он даже менее заметен чем обычная леска. На поводки используем вот такую вот леску www.fishingsib.ru/files/i…badis_n/partner_elita.jpg
Основная леска на жерлице имеет куда меньшее значение. Главное, что бы она была эластичная и не дубела на морозе. На многих лесках как раз и написано, что она зимняя, такую и нужно брать. Цвет тоже особого значения не имеет, но лучше конечно брать светлую, идеально подойдет стальной или светло голубой цвет. У меня на всех жерлицах стоит не дорогая леска диаметром 0,35 — 0,4 мм., стоимостью 100 — 150 рублей за 100 метровую катушку. Основной лески мы обычно наматываем по 15-20 метров на жерлицу. Когда намотали нужную длину лески, отрезаем ее и этот конец провздеваем в скользящее грузило, лучше всего типа “Капелька”, естественно грузило насаживается на леску толстой частью вниз. Масса грузила 5-10 гр. (смотря где собираемся ловить). Важно, что бы грузило скользило свободно по леске. Принцип таков: когда щука хватает живца, грузило падает остается на дне, а леска свободно скользит через него и хищник не испытывая сопротивления спокойно уходит в сторону и там заглатывает живца. Если делать глухое грузило, то щука чувствуя его тяжесть, бросает живца, особенно это актуально для периода плохого клева, когда рыба малоактивна. В завершении процесса снаряжения жерлицы, привязываем поводок к основной леске двойным узлом и отстегаем лишние усы. Таким образом грузило свободно двигается по леске, а нижним ограничителем служит узел в месте привязки поводка к основной леске. Грузило получается выше крючка на длину равную длине поводка.
Во время постановки жерлиц, мы не пользуемся глубомером — это все долго. Просто насаживаем живца, далее опускаем его на дно, до того момента как ослабнет леска. Это означает, что наше грузило достало дна. Далее берем и делаем 6-8 оборотов катушки, тем самым мы поднимаем грузило на высоту около метра, живец оказывается на высоте 50 — 70 см — это ключевой момент. За 9 лет зимней рыбалки, на 100% убедились, что щука лучше всего берет именно на таком расстоянии ото дна. Очень многие ошибочно поднимают живца на 20-30 см от дна и остаются без поклевок. А все просто: щука — не донная рыба. Она лучше всего видит прямо и вверх, а вот вниз — очень плохо. Исключение составляет пескарь. его нужно подымать ото дна на 30-40 см, так как он — рыбка сугубо донная и у дна он чувствует себя более комфортно и ведет себя более активно. Живца мы всегда насаживаем под верхний спинной плавник, главное не переборщить и не проколоть его слишком низко, так можно повредить позвоночник. Если живец аккуратно насажен, он спокойно переживет рыбалку и его можно будет даже использовать следующий раз, если конечно он останется жив.
Дальше сразу напрашивается вопрос: Какой живец лучше? Вопреки мнению большинства, что лучший живец для щуки — это пескарь я могу утверждать, что именно в наших стоячих водоемах (прудах и озерах), все таки лучшим живцом является плотва, а пескарь занимает почетное второе место. Карась и окунь — примерно равноценны. Карась более живуч, но менее активен. Окунь — первые 1-2 часа очень активен, но потом затихает и часто засыпает, поэтому с ним можно попасть в просак, так как можно полдня в пустую половить на дохлую рыбку. В общем для меня вот такая вот плотвичка — это просто идеальный живец для щуки любого размера

Читайте также:  Рецепт блинов с красной рыбой

Красным показана примерная расстановка жерлиц в этом случае. В первую очередь нужно максимально забить жерлицами вход в усынок, и его мысы, лучше сделать это двумя линиями, при этом несколько жерлиц, нужно обязательно занести в усынок. Дальше мы выставляем несколько линий жерлиц, разделенных на два блока. Первые 2 линии, первого блока начинаются от ближнего мыса и идут наискосок поперек пруда, до противоположного берега. Вторые две линии, второго блока идут от второго мыса, так же наискосок. Я не советую слишком близко приближать жерлицы друг к другу и уплотнять их количество. Мы ставим жерлицы на расстояние 12 — 15 метров между собой. Синим показаны места, где вам можно разместится после установки жерлиц, половить на удочку или поблеснить. От сюда вам прекрасно будет видно все жерлицы и не будет мешать встречный ветер. Линии второго блока лучше не ставить до конца противоположного берега, так как расстояние уже будет слишком большое и вы можете не увидеть поклевки, особенно если при этом идет снег. В процессе рыбалки, в зависимости от того, где будут первые поклевки, можно переставлять часть жерлиц в ваши уловистые места. Если например поклевки последуют на входе в усынок, на второй линии от берега, следует часть жерлиц снять с боковых линий и перенести их в центр. если поклевки начались на противоположном берегу, в ближнем боковом секторе, часть жерлиц можно убрать из сектора в усынке. Но следует знать, что не нужно сразу убирать все жерлицы из определенного сектора. щука может до обеда брать в одном месте, а после обеда совсем в другом. На схеме показано то, о чем я написал:

По опыту могу сказать, что небольшой размер крючка — существенно повышает уловистость, но главное, что бы крючок был толстый и прочный. Многие наверно впервые увидели необычный несимметричный двойник у меня на фотке. В последние 2 сезона начали постепенно переходить от тройников к таким двойникам и сейчас около половины жерлиц у нас оснащены ими. А все очень просто: в 50% случаев, а иногда и больше щука нападает на живца снизу, хватая его за брюшко. При обычном насаживании живца за спинку, все 3 крючка тройника (или 2 крючка простого двойника) оказываются вне пасти щуки и она часто срывает рыбку и уходит проч, при этом рыболов не может понять, почему у него так много сходов. При использовании несимметричных двойников, живец насаживается на верхний крючок, при этом нижний крючок как раз оказывается в районе брюшка живца — щука хватает его снизу и нижний крючок оказывается как раз в ее пасти, в результате сходов наблюдается на порядок меньше. Недостатки таких двойников в том, что они очень мало распространены, найти их можно далеко не в каждом магазине и далеко не всегда. А еще цена… Если нормальный тройник или обычный двойник можно купить за 10-15 рублей, то несимметричный двойник, такого же размера и качества стоит 30-40 рублей.
В качестве поводков мы используем сдвоенную флюрокарбоновую леску диаметром 0,33 — 0,35 мм., привязанную к крючку особым узлом, точнее леску с флюрокарбоновым покрытием. Особый узел делается для того, что бы при обрыве одной из жилок, вторая жилка продолжала держать щуку и узел не разошелся. Поводок делается длиной 35-40 см. К флюрокарбону мы с товарищем и моим зятем пришли постепенно, испробовав в свое время металлические поводки, плетенку, обычную леску. Металлические поводки стойкие к откусыванию щукой, но в водоемах нашего региона поклевок на них гораздо меньше. Обычная леска очень часто перекусывается щукой. Плетенка вообще не годится — активным живцом, особенно плотвой, запутывается наглухо. Флюрокарбон обладает хорошими защитными свойствами против повреждений щучими зубами, а в воде он даже менее заметен чем обычная леска. На поводки используем вот такую вот леску www.fishingsib.ru/files/i…badis_n/partner_elita.jpg
Основная леска на жерлице имеет куда меньшее значение. Главное, что бы она была эластичная и не дубела на морозе. На многих лесках как раз и написано, что она зимняя, такую и нужно брать. Цвет тоже особого значения не имеет, но лучше конечно брать светлую, идеально подойдет стальной или светло голубой цвет. У меня на всех жерлицах стоит не дорогая леска диаметром 0,35 — 0,4 мм., стоимостью 100 — 150 рублей за 100 метровую катушку. Основной лески мы обычно наматываем по 15-20 метров на жерлицу. Когда намотали нужную длину лески, отрезаем ее и этот конец провздеваем в скользящее грузило, лучше всего типа “Капелька”, естественно грузило насаживается на леску толстой частью вниз. Масса грузила 5-10 гр. (смотря где собираемся ловить). Важно, что бы грузило скользило свободно по леске. Принцип таков: когда щука хватает живца, грузило падает остается на дне, а леска свободно скользит через него и хищник не испытывая сопротивления спокойно уходит в сторону и там заглатывает живца. Если делать глухое грузило, то щука чувствуя его тяжесть, бросает живца, особенно это актуально для периода плохого клева, когда рыба малоактивна. В завершении процесса снаряжения жерлицы, привязываем поводок к основной леске двойным узлом и отстегаем лишние усы. Таким образом грузило свободно двигается по леске, а нижним ограничителем служит узел в месте привязки поводка к основной леске. Грузило получается выше крючка на длину равную длине поводка.
Во время постановки жерлиц, мы не пользуемся глубомером — это все долго. Просто насаживаем живца, далее опускаем его на дно, до того момента как ослабнет леска. Это означает, что наше грузило достало дна. Далее берем и делаем 6-8 оборотов катушки, тем самым мы поднимаем грузило на высоту около метра, живец оказывается на высоте 50 — 70 см — это ключевой момент. За 9 лет зимней рыбалки, на 100% убедились, что щука лучше всего берет именно на таком расстоянии ото дна. Очень многие ошибочно поднимают живца на 20-30 см от дна и остаются без поклевок. А все просто: щука — не донная рыба. Она лучше всего видит прямо и вверх, а вот вниз — очень плохо. Исключение составляет пескарь. его нужно подымать ото дна на 30-40 см, так как он — рыбка сугубо донная и у дна он чувствует себя более комфортно и ведет себя более активно. Живца мы всегда насаживаем под верхний спинной плавник, главное не переборщить и не проколоть его слишком низко, так можно повредить позвоночник. Если живец аккуратно насажен, он спокойно переживет рыбалку и его можно будет даже использовать следующий раз, если конечно он останется жив.
Дальше сразу напрашивается вопрос: Какой живец лучше? Вопреки мнению большинства, что лучший живец для щуки — это пескарь я могу утверждать, что именно в наших стоячих водоемах (прудах и озерах), все таки лучшим живцом является плотва, а пескарь занимает почетное второе место. Карась и окунь — примерно равноценны. Карась более живуч, но менее активен. Окунь — первые 1-2 часа очень активен, но потом затихает и часто засыпает, поэтому с ним можно попасть в просак, так как можно полдня в пустую половить на дохлую рыбку. В общем для меня вот такая вот плотвичка — это просто идеальный живец для щуки любого размера

Теория

Часто зимой в течение дня может меняться температура и погодные условия, может задуть сильный ветер, пойти снег, а потом мощно припечь солнце. Не менее часто, чем погода, может меняться и интенсивность нагрузок в процессе ловли — маршбросок на несколько километров, активное бурение лунок, облов локации с менее активным перемещением, снова длинный переход. С учетом этих вводных очень важно ощущать себя в одежде тепло и комфортно в течение всего дня. Именно тут и приходит на помощь принцип многослойности.

olgakta › Блог › Права на квадроцикл. Личный опыт. Сколько стоят тракторные права?

Каждая встреча с государственной машиной смерти подобна. Бесконечная волокита, совковая бюрократия и легкий идиотизм ей присуще. Но порой нужно выдохнуть и пережить, тем самым в будущем облегчив себе жизнь.
О получении удостоверения тракториста — машиниста, а проще говоря прав для управления квадроциклом, я задумалась после неприятной встречи с сотрудниками нашей доблестной. Если до нее я лишь очень условно размышляла о возможности получения этих прав, то после решительно сдалась в автошколу с целью сдать экзамен и получить удостоверение А1.

И так, начну с двух главных вопросов, которые мне задают все не равнодушные: «Сколько это стоит?» и «Сколько времени на это надо?»

По сумме затрат я распишу ниже. Но если без конкретики, то на все про все я потратила около 11 тыс.руб. Формат «купить права» я не рассматривала.
Затрат по времени не много, разве что со справкой на начальном этапе, но об этом позже. Само же обучение и экзамен отнимают не много. У меня вышло 2 дня.

Когда решение принято нужно определиться с автошколой, которая учит на А1 и где можно сдать на эту категорию.

Для меня логичным был бы выбор любой московской автошколы, но выбрала я подмосковную школу Лицеист в Истре.

Слухи о непростой сдаче в Москве меня настораживали и я решила не рисковать. Истринский гостехнадзор я знала, ведь познакомилась с ними еще в прошлом году, когда готовила материал о правах и штрафах для квадроциклистов. Настрой у них позитивный и дружелюбный. Ну а то что ездить далеко, так мне было не сложно. Ведь 1-2 раза в неделю я катаюсь в сторону Зеленограда в свою Детскую квадрошколу, а Истра там почти рядом.

Читайте также:  Рыболовные базы в Ленинградской области недорого - как добраться

Какие документы потребуются?

Для зачисления в ряды курсантов необходимо предоставить в автошколу следующие документы:
— Паспорт РФ, разворот с фотографией + страница с пропиской (копии).
— Удостоверение на все открытые категории. С двух сторон (копии).
— Медицинская справка. Обязательно должна быть с отметкой о допуске к управлению трактором (копия).
— Фото 3х4 (1 шт.).
— Квитанция об оплате обучения (копия).
— Квитанции (их три) на удостоверение, на прием теоретического и практического экзамена (копии).

Все кроме справки легко сделать за пару часов. А вот со справкой сложнее. Если все делать по правильному, то сначала записываемся к наркологу по месту прописки. Платим за его справку 580 рублей. После записываемся к психиатру по месту прописки и платим за его справку 670 рублей. После ищем организацию, которая выдает справки с отметкой для тракторов. Без справки от нарколога и психиатра справку делать отказываются. Их справка обойдется в 1500 рублей.
На круг не дешево. Можно пойти более простым, но не очень официальным путем. Стоимость будет около 2000 рублей.

Обучение. Теория и практика.

После подачи всех необходимых документов ждем когда набирается вся группа. После назначаются занятия. В моем случае промежуток между «подала» и «набралась группа» был нереально долгим. Около 1,5 месяцев я ждала народ.

По программе подготовки предусмотрено всего 3 занятия.

В практический экзамен входит:
— Осмотр квадроцикла (не обязательный, по требованию инспектора во время экзамена)
— Начало движения на квадроцикле
— Упражнение Змейка
— Разгон на прямой
— Узкий поворот
— Остановка

В распоряжении автошколы довольно старенький квадроцикл. Когда-то он был полноприводным, но мучительные годы сделали его заднеприводным. И стабильность работы оставляет желать лучшего. Но это нормальная история для школьной техники.
Просто будьте готовы к «сюрпризам» и говорите о них инструктору.

Теоретический экзамен.

Для подготовки к теоретическому экзамену выдают 45 билетов. В каждом билете 5 вопросов.
Да, билетов много, но они очень примитивные и, при том, часто повторяющиеся. В каждый билет входит вопрос по управлению, пдд (не автомобильные, вообще назвать их «вопрос по пдд» сложно, но что-то вроде того), обслуживанию, оказанию медицинской помощи.

Есть вопросы технические и в этом случае нужно просто запомнить ответы. Например, разность давления в левых и правых шинах и ответы указаны в кПа.

На экзамене вам дают всего 1 билет и 5 вопросов из него. В Истре билеты сдают на бумажке, а не на компьютере. После того, как лист с ответами сдан инспектор почти сразу говорит сдали или нет.
Если сдали, то перемещаетесь на площадку.

Практический экзамен.
В случае требования со стороны инспектора необходимо произвести осмотр квадроцикла:
— Произвести осмотр шин. Сделать вид, что вы нажимаете на шины, тем самым проверяя накачаны они или нет.
— Проверяете рычаги, ровные или нет.
— Проверяете уровень охлаждающей жидкости (просто смотрите и показываете на бачок)
— Проверяете ГСМ (масло в двигателе, топливо)
— Тормозную жидкость

После садитесь на квадроцикл и производите запуск (делаете и голосом проговариваете):
— Квадроцикл стоит на стояночном тормозе
— Рычаг КПП переведен в положении нейтрали
— Рычаг тормоза выжат
— Поворот ключа
— Запуск двигателя

Перед стартом требуется:
— Перевести рычаг КПП в положение Драйв или 1 передачи (если МКПП)
— Снять со стояночного тормоза
— Посмотреть в зеркала заднего вида
— Левую руку вытянуть в сторону
— Начало движения

После выполняете все упражнения и после остановки ставите квадроцикл на стояночный тормоз, переводите рычаг КПП в положение нейтрали и обе руки вытягиваете в стороны (обозначаете остановку).

Важно заметить, что конусы на змейке выставляются по ГОСТу — это 3 метра между конусами. Заехать на большом квадроцикле и не задеть их не так просто. Привычное свешивание в сторону поворота лишь усугубляют положение. Проехать змейку удалось лишь отклоняясь в противоположную от привычного сторону, то есть наружу поворота.

На площадке все упражнения сдаете в шлеме. Лучше взять свой. Автошкола их предоставляет, но они очень страшненькие.

Перед экзаменом я приезжала на практику всего 1 раз. Этого было достаточно, что бы запомнить всю последовательность действий и накатать змейку. Кроме того я записала на видео практику и перед экзаменом несколько раз пересматривала видео, что бы освежить воспоминания.

В моем случае от момента подачи документов до получения заветного удостоверения прошло 6 месяцев! Как я и писала выше, сначала долго набирали группу. После несколько раз переносили экзамен и в день когда экзамен наконец провели я была слишком далеко от Истры. Второй экзамен так же пролетел мимо меня, так как я вновь была в командировке и появиться не смогла. И лишь на третий раз, уже в феврале я попала на экзамен и получила заветное удостоверение тракториста-машиниста.

Сколько стоит получить права на квадроцикл?

Обучение в автошколе — 8000 рублей
Квитанции за удостоверение и экзамены — 1040 рубоей
Фото 3х4 — 250 рублей
Медицинская справка — 2000 рублей

Итого: 11 290 рублей

В целом, если отбросить мучительные 6 месяцев, которые были только моей, частной историей, то все быстро и довольно просто.
1. Выбрать школу и связаться с ней. Пару часов.
2. Подготовить пакет документов и оплатить квитанции. Со справкой пару дней.
3. Выбрать 1 день и приехать на занятие. Для особо усердных потратить 3 дня.
4. Потратить еще 1 день на экзамен
В общей сложности от 3 до 6 дней.

Может быть не так уж они и нужны, эти права, но с ними все же спокойнее. Особенно в условиях постоянно «закручивающихся гаек» со стороны надзорных органов.
Надеюсь мой опыт будем вам полезен и заставит задумать о получении удостоверения более предметно.


Для подготовки к теоретическому экзамену выдают 45 билетов. В каждом билете 5 вопросов.
Да, билетов много, но они очень примитивные и, при том, часто повторяющиеся. В каждый билет входит вопрос по управлению, пдд (не автомобильные, вообще назвать их «вопрос по пдд» сложно, но что-то вроде того), обслуживанию, оказанию медицинской помощи.

Какие права нужны на квадроцикл в 2020 году?

Для начала разберемся с тем, какая категория прав требуется для управления снегоходом:

4. Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) подтверждает наличие права на управление самоходными машинами следующих категорий:

  • категория “А” – автомототранспортные средства, не предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования либо имеющие максимальную конструктивную скорость 50 км/ч и менее:
    I – внедорожные мототранспортные средства;

Все внедорожные мототранспортные средства относятся к категории А I, т.е. для управления квадроциклом или снегоходом на законных основаниях Вам потребуется удостоверение тракториста-машиниста категории A I (А один). Причем одно и то же удостоверение подойдет как для квадроциклов, так и для снегоходов. То есть дважды получать права не придется.

Примечание. В данном случае речь идет об удостоверении тракториста-машиниста, которое выдается в гостехнадзоре. Обычные водительские права не позволяют управлять квадроциклами, даже если в них открыты все категории.

Рассмотрим, как получить права тракториста-машиниста:

Тест-драйв автошколы

Бесплатный полный доступ на 7 дней!

При обучении на категорию B получите А в подарок!

Водительское удостоверение на снегоход

Далеко не у каждого владельца снегохода есть соответствующие права. И это можно рассматривать как нарушение закона. Между тем, получение прав на снегоход — процедура более лёгкая, чем прохождение экзамена в ГИБДД.

Это транспортное средство принято относить к развлекательному виду. Многие воспринимают их в качестве саней — только очень больших и с мотором. Но при этом использовать его без разрешения теперь запрещено. Потребуется пройти экзаменационное испытание на категорию, которая законодательно утверждает право водителя на управление снегоходом. Это позволит свободно передвигаться по дорогам и избавит от неприятных мыслей о возможных штрафах. Ведь если водителя, у которого нет удостоверения машиниста-тракториста, остановят правоохранительные органы, результатом станет не только потеря крупной денежной суммы. Ещё одна перспектива — изъятие дорогостоящего транспортного средства. Вернуть снегоход обратно можно будет только после получения прав категории «А1».


Те, кто не успел подробно изучить правила получения УТМ, имеют поверхностное представление о том, какие категории водительских прав на квадроцикл существуют еще. Надо знать, что обычное водительское удостоверение не имеет категорий для квадроциклов. Оно, как сказано выше, может помочь при сдаче экзаменов для оформления УТМ и не более. Зато в так называемых «правах для трактористов», есть целых две категории — «А» и «А1». Однако у них нет совпадений с такими же пунктами удостоверений, которые выдаются водителям мопедов и мотоциклов.

Какие права нужны на квадроцикл, квадрицикл и снегоход – категория и правила оформления

Квадроциклы всегда интересовали водителей, желающих еще и по бездорожью погонять, по пересеченной местности, не говоря уже о мотоциклистах. Вопрос лишь в том, какие права нужны на квадроцикл. Эта статья подробно все объясняет, как, где и сколько будет стоить открыть категорию на квадроцикл и снегоход в 2020 году. В аттестацию входит теоретическая и практическая часть.


Снегоход – это разновидность мототрактора, поэтому нужны права машиниста – тракториста. Требуется получить права категории А1. Допускается готовиться к экзаменам самостоятельно.

Водитель квадроцикла и снегохода

Документы для зачисления

  • Заявление,
  • водительское удостоверение,
  • медицинская справка,
  • фотография 2 шт. 3х4

Документ по окончанию курса

Свидетельство установленного образца

Основная программа профессионального обучения

Водитель внедорожных автомототранспортных средствКоличество часовСтоимость обучения
Водитель внедорожных мототранспортных средств (мотовездеход, снегоход) категории «AI» (первичное обучение)AI» (первичное обучение)» (первичное обучение)767990
Водитель внедорожных мототранспортных средств (мотовездеход, снегоход) категории «AI» (первичное обучение)AI» (первичное обучение)» (при наличии водительского удостоверения)246990
Водитель внедорожных автотранспортных средств категории А I» (первичное обучение)I» (первичное обучение) (переподготовка водителей категории «AI» (первичное обучение)В»)7210500


Документ по окончанию курса


7. Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на управление транспортным средством любой категории или подкатегории (по желанию обучающегося).

Необходимость обучения на право управления квадроциклом

Квадроциклы широко применяются в разных сферах: производстве, промышленности, сельском хозяйстве и, конечно, в быту и для различных спортивных мероприятий. В зависимости от модели и особенностей конструкции квадроциклы имеют разный вес, мощность, объем двигателя и функциональные возможности.

Чтобы управлять квадроциклом необходимо пройти обучение, которое регламентируется (приказом Министерства труда РФ No 833) и полсе сдачи экзамена получить права на квадроцикл. Наш УЦ предоставляет всем желающим возможность получить необходимый объем знаний и практических навыков по управлению квадроциклами и сдать экзамен на получение прав на управления квадроциклом.

Чтобы управлять квадроциклом необходимо пройти обучение, которое регламентируется (приказом Министерства труда РФ No 833) и полсе сдачи экзамена получить права на квадроцикл. Наш УЦ предоставляет всем желающим возможность получить необходимый объем знаний и практических навыков по управлению квадроциклами и сдать экзамен на получение прав на управления квадроциклом.

Все мы трактористы – как получить «права» на квадроцикл и снегоход

Вопрос, действительно, не праздный. Понятно, что человек, не имеющий квадроцикла или снегохода, не обязан знать такие тонкости, пугает иное – зачастую те, в чьих гаражах стоит колесная или гусеничная внедорожная техника, даже не подозревают о том, что на их «коньков-горбунков» водительское удостоверение требуется и очень удивляются, когда в чистом поле их встречает сотрудник гостехнадзора и выписывает штраф, а то и забирает технику на штрафстоянку.

Во-первых, за правами на «маленький трактор» можно отправляться уже с 16 лет. Совершеннолетия ждать не нужно, и, получив заветную корочку, можно сразу садиться за руль хоть 150-кубового «китайского» квадрика, хоть за 170-сильный горный снегоход.

Ссылка на основную публикацию