Ловля хищной рыбы дрифтингом

Навигация

  • 3D игры
  • Фотоприколы
  • Фотоподборки
  • Гифки
  • Демотиваторы
  • Видео
  • Знаменитости
  • Интересное
  • Фильмы и трейлеры
  • Анекдоты и истории
  • Хайтек
  • Авто / Мото
  • Спорт
  • Музыка
  • Флеш игры и ролики
  • Всячина
  • Животные
  • В хорошие руки
  • Жесть
  • Девушки
  • Конкурс
  • Новости сайта
  • On-Line Игры
  • Реклама на сайте

(с) Древняя китайская мудрость.

Аттрактант для щуки

Это практически самый привередливый хищник, которого искусственными запахами приманить и заинтересовать сложно. Поэтому рыбалка на щуку должна производиться с помощью натуральных ароматизаторов. Поскольку хищная рыба в основном охотится, лучше всего она клюет на запах крови. Опытные рыболовы увеличивают естественный запах приманки, делая надрезы на рыбке.


Резко падает значение аттрактантов во время рыбалки в холодной воде. Здесь и можно в качестве активного стимулятора использовать соль.

Что нужно знать о редукторе мотора “Вихрь”

Консультирует конструктор
Р. В. Страшкевич
(Моторостроительный завод им. Фрунзе)

Корпус редуктора подвесных моторов «Вихрь-20» и «Вихрь-30» выполнен из алюминиевого сплава и имеет разъем с крышкой по оси гребного вала. Это открывает свободный доступ к деталям редуктора, позволяет проверять зацепление шестерен и подшипники без разборки передачи. Крышка крепится семью винтами М6Х26. Посадочные места под подшипники гребного вала растачиваются на собранном редукторе.

Для обеспечения надежной и бесшумной передачи крутящего момента конические шестерни выполнены с круговым зубом с торцевым модулем 2,7 и сделаны из высококачественной стали с последующей термообработкой.

У вала-шестерни 2.202—020 выпуклая сторона зуба является рабочей. Вал в своей верхней части (под водяной помпой) работает в медно-графитовой втулке 2.205—001, запресованной в корпус с натягом 0,008 – 0,074мм. Наружный диаметр втулки 20мм.

По внутреннему диаметру втулка растачивается вместе с посадочным местом под стакан нижнего подшипника 60304. Зазор между втулкой и валом равен 0,02 – 0,97 мм.

После длительной эксплуатации (после выработки ресурса) может возникнуть эллипсный износ втулки. Если его величина превышает 0,2 мм, втулка подлежит замене.

Упор гребного вала воспринимается подшипником 8106. Передний конец гребного вала опирается на радиальный подшипник 2.119—000 с роликами диаметром 3,0 мм и длиной 11,5 мм. Задний конец вала опирается на подшипник скольжения 2.212—002, изготовленный из бронзы БрОС 10—10.

Зазор между подшипником и валом равен 0,066—0,102 мм.

Тяга реверса 2.210—700 перемещается по запресованной в верхней части редуктора бронзовой втулке 2.205—001 с наружным диаметром 11. Зазор между втулкой и тягой равен 0,1—0,4 мм. Для обеспечения герметичности под втулкой установлено резиновое уплотнительное кольцо 2.205—003, которое обжимает тягу своим внутренним диаметром. При эксплуатации мотора после выработки ресурса рекомендуется втулку небольшим усилием осадить вниз.

Для обеспечения герметичности редуктора все выходящие валы уплотнены резиновыми сальниками или уплотнительными кольцами. Вал из водопомпы и меднографитовой втулки выходит через сальники 2.215—000, гребной вал — через сальник 2.218—000 и уплотнительное резиновое кольцо 2.211—004. Стакан подшипника 2.212—001 уплотняется в корпусе резиновым кольцом 2.212—003, надетым на проточку в наружном диаметре.

Под сливной и заливной пробками установлены резиновые уплотнительные кольца 2.202—010. Поскольку все сальники и уплотнительные кольца делаются из высококачественной резины, их работоспособность значительно превышает ресурс мотора. Плоскость разъема редуктора и крышки уплотняется герметиком при сборке. Многолетняя эксплуатация мотора в самых различных водоемах страны показала, что редуктор достаточно надежен. При значительном превышении моторесурса или в случае поломки редуктора при ударе о подводное препятствие может возникнуть необходимость осмотра внутренней полости или замены отдельных деталей. Разборка редуктора достаточно подробно описана в «Руководстве по эксплуатации» и не представляет труда даже для начинающего механика. Перед сборкой необходимо тщательно промыть неэтилированным бензином или керосином все входящие детали и внутренние полости корпуса и крышки редуктора. При замене изношенных деталей рекомендуем руководствоваться следующими советами.

Замена сальника 2.218—000. Смазав техническим вазелином пружину и наружный диаметр, запрессовать в стакан 2.212—001 новый сальник одновременно с втулкой 2.212—002 до упора в торцы стакана. Сальник при запрессовке устанавливается пружиной вверх, втулка запрессовывается торцом с фаской вниз.

Замена подшипника 3106. Упорное кольцо подшипника 8106, не имеющее клейма завода-изготовителя, запрессовывается на втулку шестерни 2.211—700 до упора в торец, затем ставится подшипник 2.119—000, надевается его наружное кольцо и второе кольцо подшипника 8106. Внутренним кольцом подшипника 2.119—000 является втулка шестерни.

Сборка роликового подшипника 2.119—000. Ролики следует вставлять в гнезда предварительно обильно смазанного сепаратора. В качестве смазки при сборке лучше всего применять ЦИАТИМ-201, 221 или технический вазелин.

Сборка редуктора. Нужно обязательно предварительно заполнить полость между сальником 2.215—000 и втулкой 2.205—001 смазкой ЦИАТИМ-201 или 221. После установки в корпус редуктора вала-шестерни 2.202—020 и гребного вала 2.202—007 со всеми входящими деталями и узлами необходимо проверить зацепление шестерен.

Проверка зацепления шестерен. Зубья ведущей шестерни покрываются с помощью кисточки тонким слоем краски (густая голубая лазурь, растворенная в масле). Вал несколько раз прокручивается, после чего на зубьях ведущих шестерен получается четкий отпечаток.

Правильное зацепление шестерен обеспечивается при следующих видах отпечатков, изображенных на рис. 2:

а — продольный отпечаток бочкообразного вида, длина отпечатка 60% длины зуба, высота не менее 60% высоты зуба;

б — продольный отпечаток с усилением на малый модуль, длина отпечатка 60% длины зубл, высота не менее 60% высоты зуба;

в — продольный отпечаток на полной длине зуба, высота не менее 60% высоты зуба;

г — продольный отпечаток с разрывом краски посередине зуба, длина отпечатка не менее 60% длины зуба, высота не менее 60% высоты зуба.

Ведущие шестерни должны иметь отпечаток краски по высоте зуба без отрыва «С» (рис. 2).

Ведомые шестерни должны иметь отпечаток краски по высоте зуба с отрывом «С», равным 0,5-1,0 мм.

На нерабочей стороне зуба отпечаток может быть любым.

Если отпечаток краски на зубьях ведомых шестерен слишком узок и расположен у ножки зуба, то для обеспечения правильного контакта (как указано пунктиром), нужно: сместить ведомую шестерню вдоль оси к центру (к точке пересечения конусов), т. е. уменьшить зазор; сместить ведущую шестерню вдоль оси от центра, т. е. увеличить зазор.

Если отпечаток краски на зубьях ведомых шестерен получается неразрывным (см. эскиз), то надо, в зависимости от зазора и длины отпечатка, отодвинуть ведомую шестерню от центра, что увеличит зазор и удлинит отпечаток, или же передвинуть сопряженную шестерню к центру, что уменьшит длину отпечатка и зазор.

Если отпечаток удовлетворителен, но зазор отсутствует, то нужно одновременно смещать обе шестерни вдоль осей. В этом случае зазор уменьшается при смещении шестерен к центру и наоборот. Зазор (радиальный люфт по зубу) должен составлять 0,13—0,25 мм. После установки редуктора на мотор не забудьте залить в него 100—150 г нигрола.

На нерабочей стороне зуба отпечаток может быть любым.

Что нужно знать о редукторе мотора “Вихрь”

1.4. Редуктор и дейдвуд.

1.4.1. Особенности редуктора “Вихря-М”.

Со второй половины августа 1975 г. моторы “Вихрь-М” комплектовались редукторами новой модификации, имеющими в сборе чертежный номер 4.202-000 (рис. 22).

Конструктивная схема старого и нового редукторов одинакова, но в новом редукторе медно-графитовая втулка заменена подшипником № 202, снизу и сверху которого установлено по одному сальнику 4.215-000.

Полость между сальниками через каждые 50 часов работы заполняется смазкой ЦИАТИМ-201 в количестве 5-10 г. через отверстие, заглушенное пробкой.

Шестерни в редукторе новой модификации имеют другое направление спирали зуба и осевое усилие при их работе направлено в сторону подшипников, поэтому подшипник 60304 заменен на конический роликовый подшипник 7204, наружное кольцо которого запрессовано в корпус редуктора.

Новая вал-шестерня имеет утолщенный до 0 15 мм буртик для посадки на него внутреннего кольца шарикоподшипника № 202 (ранее диаметр вала-шестерни в зоне медно-графитовой втулки был равен 14 мм) и не имеет резьбы для гайки.

В корпусе изменен также и диаметр расточек под подшипники.

Подвод воды к помпе осуществляется не по залитой в корпус стальной трубке, как было ранее, а по каналам в корпусе редуктора. Боковой канал снаружи заглушен пластиной, крепящейся тремя винтами.

При сборке редуктора в один комплект собираются шестерни только с одинаковым направлением спирали.

В новой модификации редуктора отсутствуют стакан подшипника 60304, гайки его крепления и гайки крепления вала-шестерни.

Редукторы в сборе в обеих модификациях взаимозаменяемы; на моторы “Вихрь”, “Вихрь-М”, “Вихрь-30” можно устанавливать собранный редуктор любой модификации.

Регулировка и ремонт редуктора старой конструкции.

Как уже отмечалось, корпус редуктора у “Вихря” и у “Вихря-М” одинаков; он выполнен из алюминиевого сплава и имеет разъем по оси гребного вала с крышкой, крепящейся семью винтами М6х26.

Это позволяет проверять правильность зацепления шестерен и состояние подшипников без разборки передачи.

Кроме указанных в инструкции общих приемов разборки существуют определенные тонкости сборочно-разборочных операций, о которых необходимо помнить при ремонте и регулировке редуктора.

Если в смазке редуктора появилась вода (смазка имеет бурый цвет), то особое внимание следует обратить на качество сальников и степень выработки медно-графитовой втулки.

Для этого снимается корпус водяной помпы с крыльчаткой, и вал-шестерню нужно покачать во втулке. Если максимальная величина элипсности превышает 0,2 мм, втулка должна быть заменена.

При этой операции старая втулка выпрессовывается выколоткой со стороны внутренней полости редуктора в сторону плоскости крепления помпы.

Запрессовка новой втулки производится со стороны помпы с помощью выколотки Ø 20 и длиной 150 мм, сделанной из мягкого металла. Втулка осаживается до упора верхнего буртика в расточку редуктора.

Следует помнить, что запрессовку надо производить с осторожностью, поскольку материал втулки довольно хрупкий.

После запрессовки необходимо смазать внутреннюю поверхность втулки, а также заполнить смазкой (ЦИАТИМ-201 или 221) полость между ее верхним буртиком и сальником 2.215-000.

При необходимости заменить корпус редуктора, следует помнить, что посадочные места под подшипники гребного вала растачиваются в корпусе и крышке совместно (наименование этого узла: “редуктор в сборе для механической обработки”) и поэтому заменять при ремонте можно только корпус совместно с крышкой — разукомплектовка недопустима.

Работоспособными считаются шестерни, не имеющие сколов и следов выкрашивания на рабочих поверхностях. Это относится и к зубьям, и к поверхности под роликовый подшипник, а также к выступам, соединяющим ее с муфтой 2.202-028 включения реверса.

Если на этих выступах шестерни и муфты имеется выработка в виде радиусного скругления угла, то эти детали к дальнейшему использованию непригодны.

Такая выработка при включении реверса вызывает периодические удары в редукторе за счет проскальзывания шестерни относительно муфты, связанной с валом винта.

Основная причина выработки — неправильная регулировка реверса, года выступы шестерни и муфты входят в сопряжение не по всей высоте, а касаются друг друга только вершинами.

Кроме этого, выработку может вызвать частое включение реверса на слишком высоких оборотах двигателя.

Шарикоподшипники 60304, 8106 и роликовый 2.119-000 с наружным кольцом 2.202-013 не должны иметь точечного выкрашивания и коррозии на беговых дорожках и телах качения, а также повреждений сепараторов. Вращение подшипников должно быть свободным без увеличенных люфтов.

При регулировке редуктора необходимо проверить отсутствие люфта в соединении нижнего конца тяги реверса с коромыслом, переключающим муфту.

Этот люфт, допуская проворачивание тяги, вызывает перекос пальца в планке реверса, расположенной в поддоне, и ухудшает условия переключения реверса.

Для устранения люфта тягу нужно максимально вытянуть в сторону крышки редуктора. Под заклепку следует положить массивную поддержку и молотком осадить заклепку, но так, чтобы вращение коромысла оставалось свободным.

Втулка тяги реверса практически не требует замены, так как изнашивается мало. Ее следует только слегка осадить вниз для поджатая резинового уплотнительного кольца.

При увеличенном люфте гребного вала в подшипнике скольжения 2.212-002 подшипник следует заменить, одновременно поставив и новый сальник 2.218-000.

Для этого стакан 2.212-001 нагревается до 60-80° и при помощи цанговой оправки или эксцентрической выколотки подшипник и сальник выпрессовываются в сторону открытого торца.

Наружное и внутреннее резиновые уплотнительные кольца стакана перед нагревом должны быть удалены.

Перед сборкой втулка нагревается вторично (60-80°) и в нее до упора в торец запрессовываются (пружиной в сторону открытого торца стакана) сальники подшипник (фаска на наружном диаметре должна быть направлена вниз), предварительно смазанные смазкой ЦИАТИМ-201 или 221. После остывания стакана ставятся резиновые кольца.

При замене упорного подшипника 8106 кольцо с меньшим внутренним диаметром (оно не имеет клейма завода) напрессовывается на втулку шестерни переднего хода до упора, затем надевается сепаратор с шариками и второе кольцо.

Затем на втулку надевается роликовый подшипник 2.119-000 и его наружная втулка. В случае замены самих роликов они вставляются в гнезда сепаратора с внутренней стороны.

Подшипник 60304 напрессовывается на вал-шестерню без подогрева, а потом затягивается гайкой 2.202-024. Все подшипники перед установкой нужно обильно смазать.

Если при разборке редуктора детали не заменялись, то его собирают с прежними регулировочными шайбами.

Если же пришлось заменять шестерни, то перед сборкой необходимо определить толщину новых регулировочных шайб.

Для этого замеряется высота “А” подшипника 60304 (рис. 23), глубина расточки под него “Б” и расстояние от разъема до дна гнезда “В”.

Толщина “Г” шайбы 2.202-024 определяется по разности “Б’ и “А” и подбирается с допуском +0,06 -0,04 .

Толщина “Д” шайбы 2.202-026 определяется из разности “В” – (34,8 + “А” + “Г”) и подбирается с допуском ± 0,05 мм (34,8 — полюсное расстояние малой шестерни).

Вал-шестерня с подобранными шайбами устанавливается в корпусе редуктора и подбором регулировочных шайб под упорный подшипник и стакан устанавливается зазор в зубчатом зацеплении.

Для этого гребной вал с новыми шестернями (в сборе с роликовым упорным подшипником) и стаканом укладывается в редуктор.

Усилием руки шестерня переднего хода отжимается в сторону упорного подшипника и щупом замеряется зазор в зубчатом зацеплении.

Между кольцом подшипника и корпусом редуктора устанавливается шайба такой толщины, чтобы зазор был равен 0,13-0,25 мм.

Аналогично определяется и толщина шайбы между буртиком стакана и редуктором. После этого можно собрать редуктор.

Наружное и внутреннее резиновые уплотнительные кольца стакана перед нагревом должны быть удалены.

Регулировка карбюратора лодочного мотора

У этого термина существуют и другие значения, см. Вихрь.

Лодочный мотор «Вихрь» «Вихрь-М» «Вихрь-30»
Годы выпуска1966—2010-е
Страна выпускаСССР/Россия
ЗаводыКМПО им. Фрунзе (г. Самара), Завод им. Свердлова (ныне ОАО ПМЗ) г.Пермь.
Серийностькрупносерийное
Тип двигателяДвухтактный карбюраторный
Мощность двигателя20, 25, 30 л.с.
Часовой расход топлива«Вихрь» = 9 л/ч; «Вихрь-М»/«Вихрь-25» = 9,5 л/ч; «Вихрь-30» = 11,5 л/ч (на максимальных оборотах).
Муфта сцеплениякулачковая, встроенная в редуктор
Редукторконический, реверсивный
Управлениедистанционное, румпель;
Топливный бакотдельный, 22 л.
Гребные винтыскоростной для спарки (шаг 320 мм), грузовой (шаг 240 мм), скоростной (шаг 282 мм), стандартный (шаг 300 мм);
Система запускаручной стартер, электростартер;
Масса45,8 — 49 кг
Читайте также:  Вертушки Pontoon 21: описание, обзор и отзывы рыболовов

«Казанка-6» с мотором «Вихрь-30»
У этого термина существуют и другие значения, см. Вихрь 30.

Лодочный мотор «Вихрь-30Р»
Годы выпуска1972 — 2010-е
Страна выпускаСССР/Россия
ЗаводыКМПО им. Фрунзе (г. Самара), Завод им. Свердлова (ныне ОАО ПМЗ) г.Пермь.
Серийностькрупносерийное
Тип двигателяДвухтактный карбюраторный
Мощность двигателя30
Часовой расход топлива11,5 л/ч (на максимальных оборотах);
Муфта сцеплениякулачковая, встроенная в редуктор
Редукторконический, реверсивный;
Управлениедистанционное, румпель;
Топливный бакотдельный, 22 л;
Гребные винтыштатный (шаг 300мм), скоростной (шаг 282 мм), скоростной для спарки (шаг 320 мм), грузовой (шаг 240 мм);
Система запускаручной стартер;
Масса45,8

— марка подвесных лодочных моторов производства Куйбышевского моторостроительного производственного объединения им. Фрунзе (г. Самара) с 1966 года по 2010 год и являвшийся в указанный период самым популярным лодочным мотором в СССР и на постсоветском пространстве.

Лодочные моторы «Вихрь» построены по классической схеме с вертикальным расположением узлов.

Сборка цилиндропоршневой группы лодочного мотора «Вихрь»

При установке поршневых колец необходимо также использовать кусочки жести, как и при их снятии. Ставят сначала нижнее кольцо, затем верхнее. После этого в поршень вставляют поршневой палец, предварительно смазанный маслом так, чтобы внутри поршня он выдвинулся из бобышки на 1-2 мм. Поршень надевают на головку соответствующего шатуна при положении коленчатого вала этого цилиндра в ВМТ и фиксируют в бронзовой втулке на выступающем внутрь конце пальца.
Поршни лодочного мотора «Вихрь» ориентируются пологим скосом головки в сторону выпускных окон, при этом отверстия в юбке будут направлены в сторону расположения карбюратора. Поршни моторов «Вихрь-25» и «Вихрь-30» ориентируются по отверстию третьего продувочного канала—оно должно находиться со стороны, обратной расположению выпускных окон. На головке всех поршней моторов «Вихрь-М»

и
«Вихрь-30»
имеется стрелка, которая должна быть направлена в сторону выпускных окон. Проверив расположение поршней, можно окончательно вставить пальцы в обе бобышки поршня и поставить стопорные кольца, которые предварительно рекомендуется слегка растянуть для увеличения их упругости.

Самая трудоемкая и ответственная операция при сборке — надевание блока цилиндров на поршни. Выполняя ее, нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить поршневые кольца. Облегчить монтаж цилиндров можно, использовав простые приспособления — упоры для поршней и обжимки поршневых колец. Упоры (см. рис. 40), как уже было сказано, можно изготовить из текстолита, плотного дерева (дуб, бук) или толстой фанеры. При монтаже цилиндров упоры, вставленные между картером и юбками поршней, фиксируют поршни на разных расстояниях от картера.

Обжимку для колец можно или выточить из отрезка трубы (рис. 51, а) или согнуть из полосовой стали (рис. 51, б) толщиной 2-2.5 мм. Обжимку надевают на поршень и кольца, предварительно установленные в канавках замками на стопорные штифты, сжимают. При монтаже обжимку сдвигают нижним торцом цилиндра, и поршень со сжатыми кольцами легко входит в него. Точеная обжимка имеет вырез для снятия с шатуна, а гнутую для этой цели разбирают на две части. Чертеж обжимок, по которому их можно изготовить, приведен на рис. 52.

Рис. 51. Обжимки для поршневых колец: а — точеная (из трубы), Ø 67 мм («Вихрь», «Вихрь-М»), Ø 72 мм («Вихрь-30»); б — разборная

Рис. 52. Чертеж обжимок. Ø D = 67 мм для поршня моторов «Вихрь» и Вихрь-М»; Ø D = 72 мм для поршней мотора «Вихрь-30». Материал — Ст.45

Перед установкой блока цилиндров боковые поверхности поршней и зеркала цилиндров надо смазать тонким слоем масла и на картер поставить прокладку (две — на «Вихре»

). Устанавливать раздельные цилиндры на
мотор «Вихрь»
сложнее, чем на модели, имеющие блок цилиндров. Сначала цилиндры надевают на оба поршня и на них крепят блок головок, но крепежные болты не затягивают до упора. После этого ставят глушитель и затем уже затягивают крепежные болты.

Собранный узел подтягивают к картеру; ставят и окончательно затягивают три гайки крепления цилиндров к картеру, доступные для работы ключом, и болты крепления блока головок. Глушитель снимают и на оставшиеся три шпильки крепления цилиндров к картеру навинчивают гайки и затягивают их. Глушитель ставят на место, но болты его крепления к цилиндрам окончательно затягивают после установки двигателя на поддон совместно с двумя болтами, которыми глушитель крепится к поддону. Такой порядок сборки исключает перекос цилиндров.

При монтаже блока цилиндров на «Вихре-М»

сначала его надевают с прокладкой на шпильки картера и в него вводят с помощью упоров и обжимок поршни. Затем ставят блок головок с прокладкой и затягивают гайки крепления с соблюдением порядка затяжки. Блок цилиндров
«Вихря-М»
— тонкостенная литая конструкция из алюминиевого сплава, и поэтому затяжка болтов глушителя должна быть умеренной во избежание ее коробления. При сборке
двигателя «Вихрь-30»
в блок цилиндров вводят поршни и крепят его шестью гайками к картеру.

Перед опусканием блока и введением в гильзы поршней для сохранности колец и удобства сборки на поршни надевают обжимки любого вида: точеные или гнутые из полосы. По мере опускания блока на поршни обжимки съезжают вниз и после посадки колец в гильзы легко снимаются, а поршни окончательно вставляются в гильзы (рис. 53). На шпильки картера ставят блок цилиндров, затягивают шесть гаек и ставят головку блока с прокладкой, затягивают ее гайки (с соблюдением порядка затяжки). Последним ставят и закрепляют болтами глушитель. Сборка ходовой части двигателя представлена на рисунке в Каталоге.

При увеличенном люфте гребного вала в подшипнике скольжения 2.212-002 подшипник следует заменить, одновременно поставив и новый сальник 2.218-000.

Причины возможных неполадок редуктора лодочного мотора Вихрь

Вал-шестерня 2 шт.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОТОРА ВИХРЬ

8.1. Рекомендации по эксплуатации мотора
Мотор будет служить тем дольше, чем строже выполняются нижеперечисленные правила его эксплуатации:
1. Недопустима эксплуатация мотора при оборотах коленвала более 5200 об/мин (плавание на легкой незагруженной лодке).
После выхода мотора на режим работы с полностью открытым дросселем рекомендуется несколько снизить число оборотов двигателя за счет прикрытия дросселя – это практически не снизит скорости хода лодки, но установит наиболее благоприятный режим работы двигателя и снизит расход топлива.
Эксплуатация мотора на режиме максимальной мощности допускается непрерывно в течении 2 часов, не более, после чего необходимо проработать на оборотах не выше средних в течение 10-15 минут.
Нельзя эксплуатировать мотор в водоемах глубиной менее 0,8 м – это может привести к засорению системы охлаждения и поломке гребного винта.
2. После запуска перед началом плавания не забудьте прогреть мотор на малых оборотах в течение 2-3 минут. Категорически недопустимо при этом развивать высоки обороты коленвала двигателя.
3. Запустив мотор, проверьте, идет ли охлаждающая вода из контрольного отверстия в дейдвуде.
4. Переключение ручки реверса производите на минимальных устойчивых оборотах двигателя. Начинайте движение плавно, без резкого увеличения газа.
5. Остановку мотора производите после предварительного охлаждения его на малых оборотах холостого хода в течение 2-3 минут.
6. При эксплуатации мотора в морской воде после окончания работы поместите его в бочку с пресной водой и прокрутите стартером 4-5 раз, нажав при этом на кнопку «стоп». Если есть возможность, то запустите мотор и проработайте 2-3 минуты с погружением редуктора в пресную воду. Затем обмойте наружные поверхности мотора пресной водой, протрите их сухой, а затем масляной тряпкой.
7. Не рекомендуется оставлять неработающий мотор в воде на продолжительной время.
После остановки мотора включите нейтральное положение реверса и опрокиньте мотор внутрь лодки, оперев кронштейн дейдвуда на фиксирующий щиток подвески.
8. Никогда не поднимайте мотор из воды при кратковременных остановках, если температура воздуха ниже 0 С. При остановках на длительное время мотор необходимо снять с лодки и убедиться в отсутствии воды в системе охлаждения и редукторе. При наличие воды ее нужно слить.

9. Проворачивать коленвал двигателя можно только в направлении вращения коленвала (по часовой стрелке, если смотреть сверху) с помощью стартера или вращения за маховик. Проворачивать двигатель за гребной винт при включенной передачи категорически запрещается.
10. Следите за чистотой мотора, особенно не допускайте скопления топливной смеси в поддоне двигателя, т.к. это может служить источником пожара.
11. Эксплуатировать лодочный мотор необходимо с поставленным кожухом-обтекателем.
12. В процессе эксплуатации мотора с электрозапуском необходимо строго выполнять «Единые правила ухода и эксплуатации аккумуляторных батарей», прикладываемых к каждой аккумуляторной батарее.
13. При постановке нового винта необходимо выдержать зазор 0,8 мм min между стаканом редуктора и винтом . Для этого допускается постановка шайбы диаметром 16 мм между валом гребного винта и упорным торцем винта.

Фиг. 11. Регулировка зазоров прерывателей магнето.

14. Эксплуатация двух лодочных моторов мощностью 25 л.с. на одном транце судна допускается на катерах весом не менее 180 кг, с обязательным контролем оборотов каждого мотора тахометром (с целью равномерной загрузки моторов и недопустимости завышения предельных оборотов одним из моторов).
15. При оборудовании лодки системой дистанционного управления мотором целесообразно снимать румпель мотора, что предохранит от деформации посадочные отверстия поддона.

Рис. 12. Топливный насос.

В процессе эксплуатации мотора могут возникнуть мелкие неисправности, которые легко устраняются. Эти неисправности обычно связаны с работой систем зажигания и питания двигателя.
При неполадках в работе системы зажигания проверку ее проводите в соответствии со следующими указаниями:
1. Проверьте вначале электропроводку. Если есть оборванные провода или провода с поврежденной изоляцией, их необходимо заменить. Убедитесь в надежности всех контактов, правильности монтажа схемы электрооборудования.
2. Проверьте работоспособность свечей зажигания.
Проще всего сделать это, заменив их последовательно новой свечой, работоспособность которой не вызывает сомнения. У замененной свечи зачистите электродов, установите нужный зазор и она может оказаться годной к эксплуатации.
3. Если систем зажигания, несмотря на исправные свечи и проводку, все-таки работает неудовлетворительно, причиной неполадок могут явиться дефекты прерывательных механизмов магдино:
неправильный зазор между контактами прерывателей, замасливание или подгорание контактов. В этом случае снимите стартер и храповый диск, проверните маховик так, чтобы через окно (А, рис. 11) маховика был виден прерыватель. Затем осторожно поворачивайте маховик до тех пор, пока контакты прерывателя не разойдутся на максимальное расстояние.
Протерев при необходимости контакты от масла чистой тряпкой и зачистив из при наличии нагара, проверьте с помощью щупа фактический зазор между контактами. Если есть необходимость регулировки следует ослабить винт (В), поставить в прорезь основания (Г) отвертку или поворачивая эксцентрик (С) установить нужный зазор 0,3-0,4 мм, а затем снова затянуть винт (В). После этого проконтролировать, находятся ли зазоры в рекомендуемых пределах.
Причинами неполадок в работе топливной системы двигателя могут быть следующие дефекты:
1. Негерметичность топливного шланга, особенно на всасывающей его стороне (между баком и грушей») — в этом случае топливный насос частично или полностью перестает подавать топливо к карбюратору.
2. Засорение фильтра топливного насоса, и как следствие этого, уменьшение количества подаваемого к карбюратору топлива.
Для очистки фильтра надо отвернуть прижимную гайку 5 (рис. 12) крышки фильтра, снять крышку (4), прокладку (3) и сетку (2). Сетку промыть в бензине и продуть. Разборку и сборку насоса вести осторожно, чтобы не повредить сетку. При сборке прижимную гайку (5) надо завинчивать рукой с усилием, достаточным для хорошего уплотнения.
3. Засорение фильтра заборника топливного бака. Для очистки следует вывернуть заборник и промыть фильтр.

8.2. Регулировка карбюратора

Карбюратор имеет два регулировочных элемента: винт регулировки качества смеси малого газа и винт регулировки числа оборотов холостого хода.

Фиг. 13. Регулировка карбюратора.

Регулировка качества смеси на малом газе производится винтом 2 (рис. 13), при завертывании которого происходит обеднение рабочей смеси на малом газе, а при отвертывании – обогащение.
Если произошло нарушение заводской регулировки качества смеси малого газа, то для восстановления регулировки следует завернуть винт до отказа, а затем отвернуть на ? -1 оборот до получения устойчивой работы мотора на малом газе.
Число оборотов холостого хода регулируется винтом 1 (рис. 13) на рычаге дроссельной заслонки, который ограничивает закрытие дроссельной заслонки.
При ввёртывании винта обороты холостого хода увеличиваются, при вывертывании – уменьшаются.
Регулировку производить до получения минимальных устойчивых оборотов.

8.3. Регулировка механизма реверса (рис. 14)
В процессе эксплуатация мотора может произойти разрегулировка механизма переключения реверса, результатом чего могут быть следующие дефекты:
а) ручка реверса находится в положении «холостой ход» (шарик фиксатора входит в отверстие на планке реверса, однако остается включенной шестерня переднего или заднего хода.
В этом случае надо, передвигая ручкой реверса планку (1), вывести муфту реверса редуктора из зацепления с шестерней, убедиться, что при проворачивании коленвала двигателя вал винта не вращается, затем, ослабив затяжку винтов (2) крепления корпуса фиксатора (3), передвинуть его до совпадения шарика (8) с отверстием на планке реверса и вновь затянуть винты. Сделав несколько переключений, убедитесь в правильности проделанной регулировки;
б) при включении переднего хода в редукторе слышится треск, движения лодки нет – муфта реверса не входит в зацепление с шестерней переднего хода. В этом случае надо отвернуть гайку (7), вынуть болт (5) и повернуть втулку (6) по часовой стрелке на 2-3 оборота.
Введя палец (4) в паз планки (1), поставить болт (5) и затянуть гайку (7), после чего проверить работу механизма переключения реверса. Если при этом включение переднего хода вызывает затруднения, необходимо втулку (6) повернуть на один оборот против часовой стрелки и вновь проверить качество включения переднего и заднего хода.

Фиг. 14. Регулировка механизма реверса.

8.4. Замена предохранительных штифтов (рис. 4)
Крутящий момент на гребной винт передается через два латунных штифта (4), вставленных в отверстия вала гребного винта.
Если винт ударяется о препятствие, штифты срезаются, предохраняя таким образом мотор (но не гребной винт) от серьезных повреждений. Как только штифты срежутся, мотор пойдет в «разнос», необходимо немедленно сбросить газ до малого и остановить мотор, нажав на кнопку «стоп».
Для постановки новых штифтов надо вынуть шплинт (1) и снять с вала гребной винт (2).

Читайте также:  Эхолот Практик ЭР-6 Pro2

8.5. Ручной (аварийный) запуск мотора
При неисправном стартере двигатель можно запустить с помощью пускового шнура, прикладываемого к мотору. Для этого надо снять обтекатель и стартер, навить 1,5—2 витка шнура в канавку на маховике, заложив узел шнура в паз (Б. рис. 11) на верхней части маховика. После этого рывком запустить двигатель.

ВНИМАНИЕ! Шнур должен свободно входить в выемку на маховике и выходить из нее. При запуске следите, чтобы никто не стоял в районе длины шнура.

8.6. Уход за мотором
Для того чтобы мотор постоянно находился в хорошем состоянии необходим регулярный уход за ним по следующему плану:
а) Перед каждым плаванием:
1. Произведите наружный осмотр мотора, удалите грязь, масло с наружных поверхностей мотора и из поддона, очистите подводную часть мотора и гребной винт от водорослей и т.п.
2. Проверьте, нет ли поврежденных или незакрепленных деталей на моторе, обратите особое внимание на гребной винт – при наличии забоин их надо аккуратно зачистить. Если хотя бы одна лопасть винта деформирована, его надо обязательно заменить.
3. Проверьте состояние электропроводки, положение всех соединений и контактов.
4. Убедитесь, что органы управления мотора находятся в хорошем состоянию
б) Через каждые 10-15 часов работы мотора:
1. Меняйте смазку в корпусе редуктора (не реже 1 раза в месяц).
2. Осматривайте электроды свечей, счищайте с них нагар, проверяйте и устанавливайте нужный зазор между электродами.
3. Осматривайте и при необходимости подтягивайте наружные болты, винты и гайки.
в) Через каждые 50 часов работы мотора:
1. Проверьте зазоры между контактами прерывателей магнето, если на них есть нагар, то его надо счистить надфилем.
2. Смажьте наружные трущиеся поверхности (оси, зубчатый сектор, шестерни, резьбу зажимных винтов подвески и др.) любой машинной смазкой.
3. Снимите отстойник топливного насоса, промойте его и находящийся над ним сетчатый фильтр.
4. Снимите стартер и залейте любую машинную смазку между блоком и болтом стартера.
5. Пропитайте 2-3 каплями турбинного масла ГОСТ 32-74 или другого подобного типа масла фильца смазочного устройства основания магнето. Смажьте оси рычажков прерывателей, не снимая их.
6. Проверьте затяжку гайки маховика. Величина усилия затяжки гайки маховика 4+2 кгм.
7. Пополняйте полость между сальником и шарикоподшипником 202 в корпусе редуктора консистентной смазкой ЦИАТИМ – 201 в количестве 5-10 граммов.
г) Чрез каждые 100 часов работы мотора:
1. Снимите блок головок и глушитель двигателя, осмотрите состояние поршней и поршневых колец (их подвижность в зоне выхлопных окон). Если на поверхности камеры сгорания и на днище поршня большое отложение нагара, – отмочите в керосине и счистите его. Если на поршнях в зоне выхлопных окон имеются надиры или отсутствует подвижность поршневых колец в канавках поршня, необходимо снять блок цилиндров, осмотреть состояние поршней, надиры зачистить мелким напильником, после чего поршни промыть. При закоксовывании поршневого кольца в канавке поршня его надо осторожно, чтобы не поломать, вынуть из канавки , очистить и промыть вместе с поршнем, после чего снова поставить.
2. Отсоедините корпус редуктора. Снимите корпус водопомпы и крыльчатку. Осмотрите состояние штифта крыльчатки, при необходимости замените.

8.7. Снятие мотора с судна
Снятие мотора с лодки производится в следующем порядке:
1. Завернуть винт на крышке топливного бака и отсоединить шланг от мотора, у мотора с электрозапуском снять наконечники проводов с клемм аккумуляторной батареи, ВБГ-3А (от пульта управления).
2. Отвернуть два винта крепления мотора к транцу судна, отсоединить страховочный тросик и снять мотор с транцевой доски.
3. Запрещается переносить мотор или класть его так, чтобы дейдвудная труба была выше двигателя из-за возможного попадания остатков воды в цилиндры двигателя и магнето.

8.8. Управление и правила пользования судном с мотором «Вихрь»
Эксплуатация моторов разрешается только на судах прошедших технический осмотр и допущенных к плаванию с указанным мотором. Управление судном с мотором разрешается только лицам, имеющим удостоверение на право управления маломерным судном.
Плавание судна с мотором разрешается только в строгом соответствии с «Правилами плавания по внутренним водным судоходным путям РСФСР и союзных республик.
Управление скоростью движения лодки осуществляется путем изменения режима работы мотора. Для увеличения скорости движения судна рукоятку румпеля необходимо вращать в сторону полного газа. Для уменьшения скорости — в сторону малого газа.
Изменение направления движения судна осуществляется путем поворота мотора румпелем вокруг вертикальной оси, влево или вправо.
Маневрирование судном следует производить плавным поворотом румпеля, с уменьшением скорости движения.
Крутые и резкие повороты разрешается выполнять только на малых оборотах двигателя.
При необходимости проворачивания горячего двигателя следует нажать кнопку «стоп» во избежание запуска.

Рис. 12. Топливный насос.

#7 ariez

Рулевой 2-го класса

  • Основной экипаж
  • 295 сообщений
    • Из: Пермь
    • Судно: Радуга-38
  • Основной экипаж
  • 295 сообщений
    • Из: Пермь
    • Судно: Радуга-38

    Вихрь 30

    перемещено из Рыбалка

    Ребята подскажите мне
    У Меня Вихрь 30

    Я в моторах 0. это первый мотор мой..

    Подскажите мне пожалуйста

    Какое Масло смешивать с бензином и какое лить в “Ногу”

    В бензин любое 2Т масло в пропорции 1:50 (отечественное 1:40)
    В КПП sae 80W90 трансмиссионку.

    И переезжаем в раздел Лодки/моторы

    А сколько туда литров надо?

    перемещено из Рыбалка

    меньше литра. Думаю грамм 500-600

    В бензин любое 2Т масло в пропорции 1:50.

    vasj
    А вот этого делать для Вихря(если он свой)не надо-вспоминаем год его разработки и особенности конструкции.

    В редуктор Вихря влезет и больше 300,а надо ли(по паспорту 150куб. см.).Избыток масла в редукторе-неоправданная потеря мощности.
    В отечественных(Вихрь, Нептун и пр.)не предусмотрена система принудительного подвода смазки к верхнему коренному подшипнику КВ.А у Вихрей один стоит над сальником и смазывается весьма специфически.
    Если двигатель будет использоваться интенсивно и на предельных загрузках, я бы рекомендовал не менее 500-600 гр.на 20литров(имеются в виду современные 2Т масла).

    vasj
    В отечественных(Вихрь, Нептун и пр.)не предусмотрена система принудительного подвода смазки к верхнему коренному подшипнику КВ.

    Эксперименты с пропорцией масла,”как на этикетке канистры”,не приводят к хорошим результатам. Проверено, правда, не мной. Да,маслА нынче хорошие, это не старый-добрый автол(его надо было литр на канистру). Но и 2Т должно быть достаточно(прямая связь с пропорцией) в зоне трения. Повторяю, если движок свой ,лучше 600гр.и не жадничать.
    Притом- 500-600 можно даже варьировать от времени года.
    Колхозы, да,шаланды грузят до упора, но и не ходят на предельных оборотах(кто ими там вообще интересуется – перебирать-то зимой движок будут все одно)

    vasj
    Но и его должно быть достаточно в зоне трения

    Что касается трансмиссионок, что можно сказать в отношении этого масла:
    http://www.motul.ru/catalog/marine/reducer/translube/ ?

    Не понятно, почему лягушатники не указывают класс по API.
    Судя по параметрам не образует эмульсии. Не обманывают?

    vasj
    На некоторых и масло дозируется в зависимости от оборотов КВ.

    mdw75
    почему лягушатники не указывают класс по API.

    а смысл? синхронизаторов нет, втулок нет.

    Да и US Steel 224й стоит.

    В таком случае есть ли вообще смысл лить подобные специализированные масла?

    Однако некоторые империалистические производители лодочных моторов требуют GL-4/-5.

    В новом издании руководства добавили и GL-5.
    С чего бы это?

    mdw75
    В таком случае есть ли вообще смысл лить подобные специализированные масла?

    А в мануалах на моторы требование только к вязкости (SAE), индекс которой указан.

    В данном случае вот этот показатель очень полезен:

    Дезэмульсионные свойства, ASTM D 2711: 47,6 ml
    Эмульсия: отсутствует

    mdw75
    В новом издании руководства добавили и GL-5.
    С чего бы это?

    Мы раньше в семидесятые годы в сапог нигрол заливали и все было в норме.

    Нормальное по тем временам масло было.
    А в бензин автол добавляли, не знали тогда никаких двух и четырехтактных масел. И все прекрасно работало. Бензин был А-72.

    . бензин автол добавляли, не знали тогда никаких двух и четырехтактных масел.

    Квик
    Да ладно. )))) Ежегодная переборка моторов-это прекрасная работа?))) В магазинах “спорттовары” в отделе з/ч на моторы продавщица была как богиня)))))))

    Ничего не перебирали. Ремонт был только по причине механических повреждений, когда из-за трещины приходилось сапог менять, или из-за отказа системы охлаждения.

    alpar
    Ремонт был только по причине механических повреждений

    Ну,не надо так котегорично. Было время, чуть позже, когда продавец в спорттоварах соотв. отдела был, как продавец обувного отдела универмага(по Райкину-“уважаемый человек”).
    И сейчас в двигатели(отечественные)мало кто заглядывает. Лично я,по молодости, на зиму разбирал, полировал,вывешивал и пр. Сейчас “старый стал, ленивый”(С),да и заполировано уже все .

    У нас лодочная станция с гаражами под домом. Через один гараж по весне или по осени там ТО с полной разборкой происходило. На коленке.

    . Ну вот только не надо рассказывать сказок

    Квик
    Ага. Вечный двигатель. Ну вот только не надо рассказывать сказок)))

    Никаких сказок. В сезон точно не перебирали, после не знаю. Мы с младшим братом все каникулы у бабушки в деревне проводили. Все лето рыбалкой занимались. Лодка принадлежала брату отца. Сначала были самодельные плоскодонки, позже Неман-2. Дядька любил моторами меняться. Так что довелось поездить практически на всех Ветерках, Вихрях, Москве, Нептуне. Я сам самостоятельно за мотором с 14 лет на большой реке. Сейчас не понимаю, и как бабушка нас одних отпускала. Я бы своих сыновей ни за что не отпустил.

    Не. в сезон мелкие работы. Вот, кстати, выписка из инструкции.

    .6. Уход за мотором
    Для того чтобы мотор постоянно находился в хорошем состоянии необходим регулярный уход за ним по следующему плану:
    а) Перед каждым плаванием:
    1. Произведите наружный осмотр мотора, удалите грязь, масло с наружных поверхностей мотора и из поддона, очистите подводную часть мотора и гребной винт от водорослей и т.п.
    2. Проверьте, нет ли поврежденных или незакрепленных деталей на моторе, обратите особое внимание на гребной винт – при наличии забоин их надо аккуратно зачистить. Если хотя бы одна лопасть винта деформирована, его надо обязательно заменить.
    3. Проверьте состояние электропроводки, положение всех соединений и контактов.
    4. Убедитесь, что органы управления мотора находятся в хорошем состоянию
    б) Через каждые 10-15 часов работы мотора:
    1. Меняйте смазку в корпусе редуктора (не реже 1 раза в месяц).
    2. Осматривайте электроды свечей, счищайте с них нагар, проверяйте и устанавливайте нужный зазор между электродами.
    3. Осматривайте и при необходимости подтягивайте наружные болты, винты и гайки.
    в) Через каждые 50 часов работы мотора:
    1. Проверьте зазоры между контактами прерывателей магнето, если на них есть нагар, то его надо счистить надфилем.
    2. Смажьте наружные трущиеся поверхности (оси, зубчатый сектор, шестерни, резьбу зажимных винтов подвески и др.) любой машинной смазкой.
    3. Снимите отстойник топливного насоса, промойте его и находящийся над ним сетчатый фильтр.
    4. Снимите стартер и залейте любую машинную смазку между блоком и болтом стартера.
    5. Пропитайте 2-3 каплями турбинного масла ГОСТ 32-74 или другого подобного типа масла фильца смазочного устройства основания магнето. Смажьте оси рычажков прерывателей, не снимая их.
    6. Проверьте затяжку гайки маховика. Величина усилия затяжки гайки маховика 4+2 кгм.
    7. Пополняйте полость между сальником и шарикоподшипником 202 в корпусе редуктора консистентной смазкой ЦИАТИМ – 201 в количестве 5-10 граммов.
    г) Чрез каждые 100 часов работы мотора:
    1. Снимите блок головок и глушитель двигателя, осмотрите состояние поршней и поршневых колец (их подвижность в зоне выхлопных окон). Если на поверхности камеры сгорания и на днище поршня большое отложение нагара, – отмочите в керосине и счистите его. Если на поршнях в зоне выхлопных окон имеются надиры или отсутствует подвижность поршневых колец в канавках поршня, необходимо снять блок цилиндров, осмотреть состояние поршней, надиры зачистить мелким напильником, после чего поршни промыть. При закоксовывании поршневого кольца в канавке поршня его надо осторожно, чтобы не поломать, вынуть из канавки , очистить и промыть вместе с поршнем, после чего снова поставить.
    2. Отсоедините корпус редуктора. Снимите корпус водопомпы и крыльчатку. Осмотрите состояние штифта крыльчатки, при необходимости замените.

    И переезжаем в раздел Лодки/моторы

    Что нужно знать о редукторе мотора “Вихрь”

    УСТРОЙСТВО ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ «ВИХРЬ»

    Моторы модели «Вихрь» выполнены по одной конструктивной схеме, отличие моторов мощностью 30 л.с. от моторов мощностью 25 л.с. заключается в увеличенном диаметре цилиндров и как следствие этого, блоки цилиндров, блоки головок, глушители, картера в части координат крепления блока цилиндров, поршни имеют соответствущие конструктивные отличия.
    На моторах «Вихрь–25Р электрон», «Вхрь-30Р электрон» и «Вхрь-30 электрон» установлена электронная схема зажигания в отличие от маховичного магдино с механическими прерывателями на моторах «Вихрь-М», «Вихрь-30Р» и «Вихрь-30»
    Моторы «Вихрь-30», «Вихрь-30 электрон» имеют систему электрозапуска.
    Во всём остальном моторы имеют совершенно одинаковую конструкцию.
    Моторы состоят из следующих узлов и систем: двигателя с поддоном, дейдвудной трубы, привода гребного винта (редуктора), подвески, топливной системы, системы электрооборудования, системы запуска.

    5.1. Двигатель моторов «Вихрь»

    Картер двигателя (91) состоит из трёх частей, отлитых из алюминиевого сплава и соединяющихся между собой болтами. Они образуют две кривошипные камеры, в полостях которых вращаются кривошипы коленвала. Коренными опорами коленчатого вала являются шариковые подшипники (100, 102, 88), запрессованные в верхнюю и нижнюю части картера, и игольчатые подшипники (94) в средней части картера.
    Для уплотнения кривошипных камер в верхней и нижней части поставлены сальники (86, 101)
    Между собой кривошипные камеры разделены лабиринтным кольцом (92), запрессованным в средней части картера.
    В средней части картера имеется канал, по которому рабочая смесь из карбюратора поступает в кривошипные камеры. Открытие канала в период впуска и закрытие его в период сжатия осуществляется золотниками (29) – текстолитовыми шайбами с секторными вырезами, которые вращаются совместно с коленчатым валом и прижимаются к картеру пружинными шайбами. Секторные вырезы на шайбах обеспечивают необходимые фазы впуска.
    Блок цилиндров (19) изготавливается из алюминиевого сплава с запрессованными чугунными гильзами. В блоке выполнены продувочные каналы для подвода свежей смеси в рабочую полость цилиндров, выхлопные каналы для отвода отработавших газов и водяная рубашка для охлаждения.
    Блок головок цилиндров (22) отливается из алюминиевого сплава и шпильками крепится к блоку цилиндров.
    В блоке головок выполнены две камеры сгорания специальной формы и два резьбовых отверстия для ввёртывания свечей. Для охлаждения блока головок в нем выполнены водяная рубашка и два водяных канала для охлаждения зоны свечей.
    Коленчатый вал двигателя (28) состоит из двух кривошипов, соединенных между собой с помощью торцевых шлиц и стяжного болта с внутренним шестигранником под спецключ. Каждый кривошип неразъемный, состоит из полуоси (с конусом под маховик и с квадратом под торсионный вал) и щеки с торцевыми шлицами.
    При монтаже и демонтаже коленчатого вала закрепление необходимо производить по щекам.
    Упор в полуоси недопустим, т.к. это приведёт к развороту полуосей и выходу коленчатого вала из строя.
    Шатун стальной двутаврового сечения. Верхняя головка шатуна имеет бронзовую втулку под палец поршня. В нижней головке шатуна размещен роликовый подшипник.
    Поршень (23) отлит из алюминиевого сплава. В верхней част имеются две канавки под чугунные поршневые кольца (21).
    В каждой канавке имеется по одному стальному стопору для фиксации поршневых колец в таком положении, чтобы их замки не находились на одной линии (для лучшего уплотнения) и не совпадали с окнами гильзы во избежании поломки колец.
    Поршневой палец (24) плавающего типа, фиксируется в поршне с обоих концов стопорными кольцами.
    Поддон (32) отлит из алюминиевого сплава, крепится винтами к картеру двигателя и к блоку цилиндров.
    С переднего и заднего торцев поддон имеет ручки для переноски мотора. К специальному кронштейну на поддоне крепится румпель (96) (рукоятка) управления.
    В передней части поддона расположены: кнопка «стоп» (89), ручки подсоса карбюратора (87) и тяги реверса (77).

    Читайте также:  Минтай с сыром в духовке: рецепт с фото пошагово

    5.2. Дейдвудная труба моторов «Вихрь» (фиг. 3)

    Дейдвудная труба (40) является элементом, соединяющим двигатель, редуктор и подвеску. Выполнена из алюминиевого сплава. В кронштейнах дейдвудной трубы запрессованы резиновые амортизаторы для соединения с подвеской. У моторов мощностью 30 л.с. внутри дейдвудной трубы расположен выхлопной насадок (111).

    5.3. Привод гребного винта моторов «Вихрь»

    Гребной винт (53) приводится во вращение через реверсивный конический редуктор, понижающий обороты винта в отношении 14:24 к оборотам вала двигателя.
    Корпус редуктора (52) крепится тремя винтами к нижнему фланцу дейдвудной трубы.
    Вращение валу редуктора передаётся с помощью эластичного торсионного вала (37).
    Реверс осуществляется перемещением муфты (65) по шлицам вала гребного винта (59) до зацепления с шестернями переднего (69) или заднего (64) хода. Управление реверсом через тягу реверса (36) выведено на поддон.

    Фиг . 4. Расположение пробок для залива и слива смазки редуктора

    Редуктор выполнен из алюминиевого сплава, состоит из 2 частей: корпуса редуктора (52) и крышки редуктора (68), соединяемых винтами. При работе мотора он находится под водой и должен быть герметичным во избежание утечки масла и попадания воды во внутреннюю полость редуктора, для чего крышка корпуса редуктора (68) ставится на бакелитовом лаке, а уплотнение вала-шестерни (51), тяги реверса и вала гребного винта осуществляется резиновыми кольцами и сальниками.
    В верхней части корпуса редуктора крепится водяная помпа (45) коловратного типа с резиновой крыльчаткой (46), сидящей на вертикальном вале- шестерне редуктора.
    Помпа засасывает воду через отверстия и канал в корпусе редуктора и падает ее к двигателю.
    Конструкция редуктора допускает осевое перемещение вала гребного винта до 2мм и до 2мм перемещение гребного винта по валу, минимальный зазор между стаканом редуктора и винтом – 0,8 мм.
    Смазка редуктора осуществляется маслом трансмиссионным (нигролом), заливаемым в полость корпуса редуктора через заливочное отверстие 7 ( фиг . 4) в количестве 100-150 граммов.
    Слив отработанного масла осуществляется через сливное отверстие 5 ( фиг .4).
    Через отверстие 8 ( фиг . 4) производится пополнение консистентной смазки (ЦИАТИМ-201) в шарикоподшипнике 202.
    Гребной винт выполнен из алюминиевого сплава, трехлопастной, с промежуточным резиновым амортизатором, благодаря чему соединение с валом является упругим.
    Крутящий момент на винт передается с помощью двух латунных штифтов 4 ( фиг . 4), концы которых входят в пазы втулки амортизатора. Эти штифты, являясь наиболее слабым элементом в передаче от двигателя к винту, срезаются при ударе винта о препятствие и тем самым предохраняют остальные детали мотора от поломки. В осевом перемещении винт фиксируется шплинтом 1 ( фиг . 4), проходящим через кольцевую канавку вала гребного винта.

    Моторы модели «Вихрь» выполнены по одной конструктивной схеме, отличие моторов мощностью 30 л.с. от моторов мощностью 25 л.с. заключается в увеличенном диаметре цилиндров и как следствие этого, блоки цилиндров, блоки головок, глушители, картера в части координат крепления блока цилиндров, поршни имеют соответствущие конструктивные отличия.
    На моторах «Вихрь–25Р электрон», «Вхрь-30Р электрон» и «Вхрь-30 электрон» установлена электронная схема зажигания в отличие от маховичного магдино с механическими прерывателями на моторах «Вихрь-М», «Вихрь-30Р» и «Вихрь-30»
    Моторы «Вихрь-30», «Вихрь-30 электрон» имеют систему электрозапуска.
    Во всём остальном моторы имеют совершенно одинаковую конструкцию.
    Моторы состоят из следующих узлов и систем: двигателя с поддоном, дейдвудной трубы, привода гребного винта (редуктора), подвески, топливной системы, системы электрооборудования, системы запуска.

    ИСТОРИЯ МОТОРОВ “ВИХРЬ”

    На “Вихре 30” впервые стал устанавливаться электростартер в качестве дополнительной опции. Собственно изменения в конструкции колпака и поддона были вызваны как раз тем, что стартер с трудом помещался под старый колпак. Тем не менее, конструкция стартера позволяла устанавливать его и на старые моторы, для этого было необходимо установить зубчатый венец на родной маховик или приобрести уже готовый маховик с венцом.

    Как устроен лодочный мотор Вихрь?

    Сегодня темой нашего небольшого разговора станет особая серия подвесных лодочных моторов нового поколения. Приятно, что мы рассмотрим именно российскую модель под названием Вихрь. Он имеет массу положительных характеристик, о которых хотелось бы поговорить.

    • Лодочные моторы отечественного производства
    • Конструктивные особенности двигателя Вихрь

    Не секрет, что в наше время в сфере двигателей для малогабаритных суден с моторами более развиты судна иностранных производителей. Речь идет даже, пожалуй, больше о производстве непосредственно самих подвесных моторов на лодки.

    К слову, с их появлением обозначилась настоящая новая эра на малогабаритные судна. Она ознаменована тем, что теперь любителям небольших лодок не приходилось плавать на веслах. Как известно, это серьезно экономит силы, время и энергию.

    Эти средства делают лодку еще более быстрой и мобильной. При этом они, так сказать, не утяжеляют судно, потому что являются съемными. Такой двигатель в любой момент времени можно снять и ни в чем при этом не проиграть. Давайте поговорим более детально об этих современных приспособлениях, а конкретно о моторе под названием Вихрь.


    Подвесные лодочные моторы Вихрь являлись самыми распространенными и востребованы во времена Советского Союза. Такие лодки, которые были оснащены ими, нашли применение в разных сферах – их использовали в туризме, в хозяйственных целях, для прогулочных туров по воде и также на спасательных лодках.

    Как облегчить ремонт мотора Вихрь в походных условиях?

    Некоторые рекомендации А.М.Лутицкого.

    За многие годы и походы я всегда возвращался на стоянку сам, под своим Вихрем. В самых непредвиденных ситуациях я был морально подготовлен к любому неприятному случаю, а затем и технически. В походных услових при соответствующей подготовке возможно делать практически любой ремонт. Приходилось ремонтировать и редукторы, и цилиндро-поршневые группы, золотники, восстанавливать треснувшие от удара поддоны и многое другое. Многое почерпнуто из КиЯ, многое опробировав, оставлял без изменений, многое придумал сам и сконструировал.

    Почему я начал с психологической подготовки? Потому, что в походе необходимо быть готовым ко всему. Мое правило – все необходимое иметь с собой. 11-13 килограммов запчастей и инструмента обеспечат ваш покой и уверенность и никогда не будут лишними, обеспечивая 100% возможность возврата домой без чьей-либо помощи.

    Аккуратно разобрать весь двигатель и снять все прокладки, либо установить новые по следующей технологии

    1. В картере (рис.1) установить их на нитрокраску покрасив все торцы трех частей картера (поз.1.1, 1.2, 1.3). При дальнейшей разборке части картера можно смело разнимать. Хорошо посаженные на краску прокладки при разборке равномерно разорвутся по толщине. При сборке разорванные плоскости также смазывают нитрокраской и картер собирают.
      Поз.1.1 – нижний торец верхней части картера; поз.1.2 – Верхний и нижний торцы средней части картера; поз.1.3 – верхний торец нижней части картера; поз.1.4 – фланец картера.
    2. При сборке верхней крышки картера рекомендую сделать небольшую перестановку деталей. Родную манжету Вихря сменить на манжету от мотоцикла ИЖ она имеет два буртика поджатых двумя пружинками с обеих сторон. В манжете ИЖа сверху необходимо снять фаску 1,5х45. В разогретый в кипятке до 100 градусов картер запрессуйте сначала манжету ИЖа, или заводскую в кольце 2.103-004, а затем два открытых шарикоподшипника 205. Такая схема уже предлагалась в КиЯ и хорошо себя зарекомендовала. Во-первых оба подшипника смазываются свежей смесью; во-вторых при смазывании манжеты автолом сверху увеличивается ее срок службы.
    3. В золотниках, в отверстиях под ведущие пальцы вклейте заглушки. Это уменьшит выбросы топлива, улучшит наполнение цилиндров, что благотворно скажется на повышении мощности вашего Вихря. Подробнее см. КиЯ 164.
    4. Цилиндры, пальцы, шейки шатунов, поршни и кольца советую натереть смазкой на основе дисульфида молибдена и обкатать мотор на небольших оборотах на токарном станке, зажав коленвал в центрах. Не сделав этой операции вы не запустите свои Вихри пока дисульфид молибдена не поглотится полностью металлом поршневой группы. Это неоднократно проверено. Объяснению этому явлению я не нашел даже в специальной литературе. Но это факт – после обкатки двигатели нормально запускаются, компрессия увеличивается, потери на трение снижаются.
    5. Прокладку между картером и блоком цилиндров (рис.2) со стороны блока (поз.2.1) приклейте на нитрокраску, а со стороны картера (поз.2.2) смажьте графитовой смазкой и если есть возможность насыпьте тонкий слой графитового порошка. Эта мера спасет прокладки от прилипания, а затем от разрыва при демонтаже. Натрите графитом прокладку между блоком цилиндров и блоком головок.
      Поз.2.1 – Торец блока цилиндров; поз.2.2 – прокладка; поз.2.3 – металлизированная прокладка между блоком цилиндров и блоком головок; поз.2.4 – прокладка глушителя (приклеивается к блоку цилиндров, со стороны глушителя обрабатывается графитовой смазкой); поз.2.5 – шпильки блока головок (необходимо выкрутить, нагрев блок головок).
    6. Переделайте блок головок Вихря-25. Выкрутите обе шпильки (рис.2, поз.2.5), при сборке ввинтите вместо них обычные стандартные болты с шайбами-гроверами под обычный ключ. Сделав эту операцию, Вы сможете спокойно демонтировать блок головок и проверять состояние головок поршней.
    7. Сделайте разрез поддона (рис.3) по линии прилива, с таким расчетом, чтобы отверстия под болты, заменившие шпильки, остались на отрезанной части для дальнейшего ее зажима между дейдвудом и блоком головок. Образовавшуюся при разрезе щель заклейте герметиком и поставьте между дейдвудом и поддоном цельную прокладку для предотвращения прорыва выхлопных газов из дейдвуда (поз.3.1). Эта операция позволит вам снимать блок цилиндров, не снимая двигатель с транца, а демонтировав лишь приводные рычаги. Прокладку приклейте к дейдвуду и смажьте графитовой смазкой. В отверстия (поз.3.3) винты М10 не ввинчивать и картер с поддноном не соединять, иначе блок цилиндров будет зажат. Двигатель, поддон и дейдвуд стягивайте болтами одновременно.
      Поз.3.1 – цельная прокладка, наклеиваемая на верхний торец дейдвуда; поз.3.2 – отрезанная по приливу задняя часть поддона; поз.3.3 – отверстия под винты М10 с потайными головками (при переделке винты не ставятся)
    8. Обязательно сделайте разборую тягу реверса. Она намного облегчит ремонт редуктора (рис.4, поз. 4.2). Удобно использовать соединительную муфту от Нептуна. С редуктором, если он оснащен разъемной тягой, вообще никаких проблем. Он снимается с двигателя, разбирается, производится установку запасных деталей, затем производится сборка и монтаж его на дейдвуд, соединение тяги и затягивания крепежных болтов.
      Поз.4.1 – плоскость наклейки цельной прокладки; поз.4.2 – отверстие для доступа к муфте разъемной тяги; поз.4.3 – крышка отверстия; поз.4.4 – 4.9 отверстия стяжных болтов для одновременного монтажа дейдвуда, поддона, картера, и блока головок (ослабляются при ремонте в походных условиях, поз 4.8 – 4.9 удаляются совсем для демонтажа отрезанной части поддона поз.3.2).
      Хорошо залить 7 винтов нижней крышки редуктора битумной смолой. Когда она остынет, аккуратно обрезать излишки и придать форму редуктора. Во-первых это улучшает обтекаемость редуктора, во-вторых, предохраняет винты от корродирования. В случае разборки смола легко удаляется, открывая чистые, неокислившиеся головки винтов.

    Проделав эти операции, вы намного продлите срок службы прокладок, сможете иметь легкий доступ к наиболее нагруженным частям двигателя – поршням, кольцам, пальцам. Сможете легко производить их замену, не снимая двигатель с транца в любых походных условиях.

    Такие же действия (как и описанные выше для Вихря-25) можно проделать и с Вихрем-20 и -30, учитывая конструктивные отличия этих двигателей. Все эти изменения позволяют за 30 минут почистить нагар, за 40-50 минут сменить поршневые кольца, а за 1,5 часа сменить поршневую группу в любых условиях.

    Анатолий Михайлович ЛУТИЦКИЙ, г.Киев, 08.05.99.

    За многие годы и походы я всегда возвращался на стоянку сам, под своим Вихрем. В самых непредвиденных ситуациях я был морально подготовлен к любому неприятному случаю, а затем и технически. В походных услових при соответствующей подготовке возможно делать практически любой ремонт. Приходилось ремонтировать и редукторы, и цилиндро-поршневые группы, золотники, восстанавливать треснувшие от удара поддоны и многое другое. Многое почерпнуто из КиЯ, многое опробировав, оставлял без изменений, многое придумал сам и сконструировал.

    Технические характеристики «Вихрь 30»

    Ее выпуск стартовал в 70-х годах. Как и «Вихрь 25», эта модель имеет трехканальную возвратно-петлевую продувку. Она оснащена настроенным выхлопом. Диаметр цилиндра составляет 72 мм, объем 733 см3.

    Мощность – 30 л. с. Скорость с 2 людьми на борту 30–32 км/час, при полной загруженности – 20 км/ч. Расход топливной смеси 10,5 кг/ч.

    Необходимое топливо имеет соотношение масла и бензина 1:20. Сухая масса мотора 45–50 кг.

    Показатель потребления топлива колеблется от 9 до 11 л/час. Топливная смесь стандартная, состоит из масла и бензина в соотношении 50:1. При использовании чистого бензина возможна скорая поломка.

    Ссылка на основную публикацию